Обсуждение Как выбрать ИБП (UPS) для ПК и дома: VA vs W, чистый синус, Active PFC

[Sysadmin]

О чём этот гайд​

Отключение света, просадка напряжения, «щёлкнуло — и всё погасло» — это не про неудобство. Это про риск потерять данные, убить файловую систему и (иногда) угробить БП/железо.

Проблема с ИБП одна: на коробках и в карточках товара много красивых слов, а по факту важны всего несколько вещей. В статье разложено по полкам: как выбирать по мощности без ошибки VA vs W, когда нужен чистый синус, почему Active PFC — это не шутка, и в каком сценарии реально есть смысл переплатить.

Внутри материала:​

• главная ловушка новичков: почему VA — это не W и как не купить «на бумаге мощный», но бесполезный ИБП;
• синусоида и Active PFC: когда «модифицированная» может вырубать ПК при переходе на батарею;
• три адекватных сегмента без маркетинга: база (офис/простая домашка), середина (домашний офис/средний ПК), топ (мощные сборки/станции);
• что реально даёт AVR и почему это часто полезнее, чем «ещё 200 красивых наклеек»;
• частая ошибка подключения: почему нельзя втыкать ПК в Surge Only и потом удивляться;
• отдельный кейс: если нужна мобильность — почему вам чаще нужна портативная станция (Wh/W), а не классический ИБП;
• мини-FAQ: “почему выключается”, “сколько минут должен держать”, “нужен ли чистый синус”.

Читать полную статью​

Как правильно выбрать ИБП (UPS): без маркетинга, с понятной логикой

Обсуждение​

Давайте по-честному: кто из вас хоть раз выбирал ИБП “по VA на коробке” и потом получал сюрприз?

• Какой у вас сценарий: офис/домашний ПК/игровая сборка/рабочая станция?
• Есть ли Active PFC (почти всегда да на нормальных БП) — и были ли у вас отключения при переходе ИБП на батарею?
• Сколько ватт реальной нагрузки (примерно) — и какой ИБП стоит сейчас?
• Что для вас важнее: чистый синус, AVR, время автономии, замена батареи, количество розеток/USB?
• Какие бренды/модели реально удалось купить в РФ/через заказ из-за рубежа и без “сюрпризов”?

Если хотите — кидайте:

• модель БП и ПК (или хотя бы “примерно потребление”),
• модель ИБП,
• и что именно происходит при отключении/просадке (выключается/пищит/щёлкает/уходит в перегруз).

Разберём, где ошибка выбора, где неправильное подключение, а где просто ИБП “не тянет по ваттам”, хоть на коробке и написано красиво.

 

[Технарь]

Какой у вас сценарий: офис/домашний ПК/игровая сборка/рабочая станция?

Некогда бывший (20...22 года) игровой калькулятор (сейчас уже можно сказать офисник....судя по словам некоторых гейминг задротов которые через каждые пол года меняют железо и кормят маркетологов) исключительно для ааа 2к пиф-паф.

Есть ли Active PFC

Да.

и были ли у вас отключения при переходе ИБП на батарею?

Нет, ибо толком то и не юзал ибп с этим бп

Сколько ватт реальной нагрузки (примерно) — и какой ИБП стоит сейчас?

Нет такого.
Несколько лет назад покупал бу на 300 ватт что бы прошить биос и так же через несколько лет продал его.

Что для вас важнее: чистый синус, AVR, время автономии, замена батареи, количество розеток/USB?

Что бы стоили они адекватных денег: отдавать 25...50к за ибп на 1500....1700 ва - ну его нафиг, при том что по факту ибп это не 100% защита.

 

[Max]

Для дома использую "Ippon Back Basic 1050(600Вт)", для системника и одного моника хватает за глаза. АКБ меняю раз в год, каких-либо отказов после замены оной ни разу не было.