Дальнобойный радиотелефон Sanyo CLT-55KM

[Николай_С]

Вот просто дивлюсь я этими японцами. Пользовался этим аппаратом 20 лет и думал, что знаю про него всё. Начал детально разбираться - оказалось, что не знаю про него ничего. Это ж надо было заложить такой задел на будущее...
Когда-то давным-давно, вскрыв базу (пришлось делать блокировку от взлома), я обнаружил разъем на внешнюю антенну, а в корпусе трубки прослеживается вставка, при убирании которой можно добавить кнопки (предположительно PTT) и светодиоды (над всеми четырьмя самыми верхними кнопками). Догадывался, что все модели ряда CLT имеют идентичное "железо" (в последствии так и оказалось). Но это еще "цветочки". "Ягодки" обнаружились при проведении измерений выходной мощности передатчиков. В технической документации заявлена мощность 60 мВт для трубки и базы. База действительно выдает примерно такую мощность, а вот трубка нет - всего 0,2 мВт. Неужели обманули? Полез разбираться. В ходе разборок спалил транзистор усилителя мощности (УМ) 2SC3357. Было это два месяца назад. Заказал более современные MT3S111P, запаял - разницы 0 - ни измеренная выходная мощность, ни дальность связи не изменились. Полез разбираться с питанием УМ. В трубке и базе оно реализовано по-разному. Это и понятно, напряжения питания немного отличаются. Однако, и там, и там на ключевом транзисторе падает напряжение порядка 1 В. Это слишком расточительно при низком напряжении питания.
Заморочился созданием схем на мосфетах. Вот что из этого получилось.
Схема питания базы:


Схема питания трубки:


В блокноте есть перечень и фото переделок.
Обратите внимание, если разомкнут ключ, шунтирующий опорный резистор, то схема работает в режиме генератора тока. Резистор подобран так, чтобы ток потребления был идентичен току не модернизированной трубки. В качестве опорного источника напряжения используется светодиод. Он то и дал возможность прийти к открытию.
Несмотря на мизерный ток, протекающий через него, светик чуть-чуть светится. При снятии трубки он загорается, работает несколько секунд и гаснет. Это явно свидетельствует о том, что напряжение питания не поступает на УМ. Но стоит поднять напряжение питания трубки более 4,5 В, как светодиод продолжает гореть и мощность в антенне становится 150 мВт. Т.к. всеми режимами управляет МК, случайности тут исключены. По задумке разработчика, при питании трубки от "родной" АКБ 3,6 В, сразу после идентификации УМ отключается для экономии электроэнергии, а при установке АКБ 4,5-5 В, УМ продолжает работать. Интересно, на сколько увеличится дальность...

 

[ALS]

А чего никто не написал про "пиратские трубки" на базе этих телефонов ?
Это ж было настоящее бедствие для владельцев дальнобойных Sanyo в конце 90-х : с помощью такой трубки можно было в теч. некоторого времени перехватить из эфира коды "свой-чужой" между трубкой хозяина и базой, сохранить их в памяти и потом законнектится на любую базу в радиусе 300-500 метров.
В штатную схему добавлялись МК и EEPROM, схема с прошивкой гуляли по сети.

 

[Николай_С]

Я ждал этого вопроса. Дойдет и до этого...
Вернее, уже дошло.
Когда мой аппарат "подломали", я задумался о защите. Ничего умней и проще не придумал как блокировать телефонную линию. Реализуется она крайне просто - снимаем перемычку и заменяем её любым обратным транзистором, у которого база расположена посередине. Там на ПП как раз имеется нужная контактная площадка. Теперь всё зависит от фантазии конструктора. На базу можно подавать любой разрешающий сигнал с логическим уровнем 5 В. Я подал разрешающий сигнал со светодиода активности трубки. Вот как это выглядит:


Дело в том, что сканер автоматом цепляется на трубу №1, а у 55 модели активная труба №2, поэтому сканер базу открывает, а вот телефонную линию не получает.
Возможны и другие конструкторские решения. С удовольствием их обсудим.

 

[Николай_С]

Произвел дополнительные замеры на не переделанных трубках. Выходная мощность при питании 5 В получилась 10-12 мВт.
Нужна доработка.

 

[ALS]

Ух ты ж, ловко придумали.
Я помню, были всякие коробочки, включались между базой и тлф. сетью и работали по набору определенного кода на трубке.

Все же, как все упростилось с приходом GSM

 

[Николай_С]

Это да!
Цифровой стандарт с аналоговым не сравнить - слишком много у последнего минусов. Однако, есть и один плюс - все компоненты системы находятся в моей собственности, в отличие от GSM. Вот представьте на минуту, что все ОПСОСы разом отключились (причины здесь обсуждать не будем), и как бы нам оперативно связаться со своими домашними? Правильно, по средствам рации или дальнобойного телефона. Мало кто держит рацию постоянно включенной на приём. Остается последнее.
Тем более, что сейчас хорошо развита IP-телефония и звонки по ней на порядок дешевле звонков с мобильного. Так что экономьте свои деньги, господа!

 

[ALS]

А чего мне представлять ?
У нас это было в июне-июле 2014 года, когда от нас разом свалили все укро-опсосы.

 

[Николай_С]

Ваши "укро-опсосы" - это замаскированные наши товарищи: те же МТС, Пчелайн и Мегафон. Правда, в Крыму работало еще куча украинских опсосов: КиевСтар, Юлси, еще один какой-то с мало запоминающимся названием и сравнительно дешевым и-нетом.
Но, так, или иначе, автономная альтернативная связь нужна!

 

[Николай_С]

Пока ковырялся с переделкой трубок заметил, что одна труба (из трёх) не выключает оконечник УМ. Стал разбираться в чем дело. Пол дня возился. Проблема оказалась в разрушенной SMD-перемычке, стоящей в минусе питания МК.
На фото сверху всё Ок:


А вот когда её снял, увидел в чем проблема:


Перемычка была заменена на аналогичную с донора. Теперь всё работает в штатном режиме.
Ну вот, дело сделано - телефон доработан. Напомню, что все материалы собраны в блокноте. На днях проведу полевые испытания. О результатах отпишусь.

 

[Николай_С]

Конец - делу венец

Вот финальные фото:

 

[кочевник]

Вот финальные фото:

Хорошая и интересная работа, Николай, с удовольствием следил за всей темой.

 

[Николай_С]

Полагаю, будет продолжение.
На моей трубке требуется восстановление проводящего слоя резины. Клей уже купил.
Еще нужен кодовый доступ к телефонной линии - "антипират". Уж больно легко база вскрывается.
Сейчас ведутся переговоры о приобретении Sanyo CLT-65KM. На нем планирую сделать разъем для внешней антенны.

 

[Николай_С]

Провел тесты на дальность по методике, описанной тут. Наверное, надо сказать, что точно такие же тесты я провожу со свей своей приёмо-передающей техникой. 20 лет назад при покупке этого телефона я его тоже проводил. Предельная дальность составила 2,3 км, а зона уверенного приёма - 1,1 км. но в зоне проверки появились новые дома, появилась куча электромагнитных помех, подсели аккумуляторы. Из тестов, проведённых до модернизации, максимальное расстояние в 2,3 км не удалось получить. Оно составило всего 1,6 км.
Теперь результаты измерений после модернизации со штатным электропитанием:
Зона максимального действия со сложенной антенной составила 1,1 км, уверенной связи - 0,6 км.
При полностью выдвинутой телескопической антенне, зона уверенной связи увеличилась до 2,3 км, а максимальная дальность связи составила 2,8 км.
Это весьма неплохой результат. Для сравнения PMR-рации Zastone DP860 (4 Вт) на цифре дали максимальную дальность 4 км.

 

[Николай_С]

Сегодня погода просто супер: солнышко, лёгкий ветерок, небольшой морозец -10-16 гЦ. Провёл второй этап испытаний - а-ля загородный. Дело в том, что северные окна моего жилища выходят на окраину города (промзона без высоких строений), а далее лес. В 5-ти км проходит трасса М-7. в её сторону и выдвинулся по утру.
Результаты такие:
Зона уверенного приёма порядка 4 км, а максимальная дальность связи - 6 км. (При штатном питании трубок АКБ 3,6 В.) Это весьма недурно для такой малой мощности передатчиков. Для сравнения могу сказать, что это практически столько же, сколько у раций Zastone DP860 (выходная мощность 4 Вт, штатная антенна). Вот что значит чувствительная схема радиоприёмника!
До модернизации на "спиральку" максимальная дальность в эту сторону составляла 2,3 км (как и теперь на сложенную антенну).

 

[g-zm]

Коля скажи чем отличается SANYO CLT-85KM от твоего 55-го? Просто товарищ один отдаёт по дешевке, думаю чи взять. Правда состояние ещё не видел.

 

[Николай_С]

Он ближайший родственник 65-го. Разница только в кол-ве кнопок на верхней крышке базы.
А "по дешёвке" - это почем?

 

[g-zm]

А "по дешёвке" - это почем?

500 р. правда вторая трубка не рабочая после падения.

 

[Николай_С]

Действительно недорого.
Обе трубки всё равно придется разбирать и чистить резинку. А раз так, то можно за одно увеличить телефону дальность.
Если нужна документация по ремонту, могу дать в л/с.

P.s. У всех телефонов Sanyo д.б. оригинальный БП. Там обратная распайка разъема. Имеется защита от переполюсовки.

 

[Николай_С]

Продолжим дорабатывать телефон.

Не открою Америки если скажу, что на дальность связи в первую очередь влияет высота подъема антенны. Наилучшее её расположение на крыше дома. Но вот незадача - у базы нет возможности подключения внешней антенны. Вернее, она заложена разработчиком, но не реализована. На плате имеется разъем для внешней антенны и возможность отключения телескопа.

Возникает вопрос: а что это за разъем? Среди стандартных разъемов я такой не встречал. Пришлось заказывать у китайцев наиболее близкие по типоразмеру переходы и немного их дорабатывать.

Наиболее близкими по конструктиву оказались "папы" CRC9 и ts9. Первый имеет внешний диаметр 3 мм, второй 4 мм. Несмотря на то, что "мама" имеет диаметр 4 мм, наиболее подходящим оказался CRC9.

Алмазным надфилем отпиливаем лепестки по очереди и убираем неровности. Чтобы не повредить центральный штырёк, его надо закрыть кембриком. Этот штырёк маловат по диаметру и болтается внутри "мамы" как карандаш в стакане. Чтобы это устранить, из тонкой медной фольги изготавливаем гильзу подходящего диаметра, надеваем на штырёк и припаиваем.

Разъем готов.
Для нормального крепежа разъема TNC его надо немного доработать, отпилив мешающие части его основания. Отверстие в пластмассовом корпусе базы пришлось немного увеличить.

Теперь, когда антенна станет выносной, необходимо предусмотреть меры защиты от ЭМ импульса и статики. Для этого необходимо между сигнальным проводником и корпусом впаять дроссель порядка 100 мкГн. Отключаем перемычку на телескоп и всё собираем. Вот как вся конструкция выглядит в сборе:


Первые испытания показали, что "родной" телескоп был настроен в резонанс, а отсутствие фидера не вносило дополнительных потерь сигнала. Теперь со всем этим придется как-то бороться. Однако, я очень надеюсь, что подъем антенны на мачту даст прирост расстояния.

 

[Николай_С]

Восстановление клавиатуры

Долго я изучал этот вопрос и обдумывал все возможные варианты. Кто-то предлагает намазать резинки "Контактолом" (токопроводный клей), кто-то наклеить на них алюминиевую фольгу, кто-то говорит, что всё это бесполезно и поможет только замена на новую...

У меня вырисовалось два варианта:
- использовать плёнку от клавы ноутбука;
- использовать "пупырки" из клавы мобильного телефона.
Как показала практика, наилучший результат получается при комбинировании обоих вариантов.
Для реализации первого понадобится клавиатура от нетбука (можно неисправную). Примеряем её так, чтобы можно было нарезать плёнку группами. Идеально подходит верхний ряд кнопок.

Разбираем, отрезаем полоску с пакетом плёнок. Пакет состоит из трёх плёнок: две сверху и снизу имеют металлизированные пятаки, а средняя - отверстие, не дающее крайним плёнкам контачить без нажатия.
Нарезаем нужные куски под размер, снимаем верхнюю непрозрачную плёнку и клеим оставшийся пакет на нужное место.

На фото хорошо видно, что контактная площадка слишком маленькая и площадь контакта получается небольшой. Это годится только для маленьких кнопок управления, а для больших кнопок пришлось всё удалить и приклеить "пупырки".

Разрезаем плёнку наиболее подходящей по размеру пятаков клавы, греем нужный кусок феном при температуре 100 гЦ, снимаем его. Перед посадкой "пупырки" на место, необходимо заклеить отходящую от центрального окнтакта дорожку скотчем или цапон-лаком. Плёнку примеряем, делаем вырезы под светодиоды и клеим её на место, проверяя правильность посадки методом просвечивания. После установки целого ряда, плёнку надо прогреть феном до температуры 100 гЦ и прижать пальцем через х/б тряпочку, удалив излишки воздуха.
После окончания работ плата выглядит примерно так:

Теперь кнопки не требуют сильного нажатия им плата не деформируется. Данный способ годится для восстановления не только клавиатуры этого телефона, но и всех аналогичных клавиатур.