Коробки для S-30

[василио]

Ну значится приступим.
Разом писать больно долго... Буду выкладывать по мере готовности.
Первоначальный чертеж несколько изменился.

Колонки будут из фанеры 12мм.

Для начала послитаем что нам надо... Желательно нарисовать разветрку листа. Иногда поторопившись можно пустить половину материалов в обрезки...
При разметке не забываем что у любого режущего инструмента имеется толщина реза (лобзик 1-1.5мм, циркулярка 2-4.5мм)
Нарезаем заготовки...


Составляем коробки. На предмет зазоров кривизны и прочего брака...
Исправляем косячки сразу... На собраных коробках это будет изобразить сложнее.


Дальше усиливаем лицевую сторону колонки вторым слоем фанеры
(Нужно это для уменьшения резонирования корпуса. Именно на эта стенка подвергается максиальной нагрузке. И ослаблена отверстиями.)
Т.к. в дальнейшем я буду обрабатывать заготовку фрезой, владельцам лобзиков советую сначала выпилить отверстия а потом усиливать...


Дальше размечаем крышку и начинаем работу фрезой. (Владельцам лобзиков могу предложить проделать эту работу с 3мя слоями фанеры различной толщины)

Первый этап фрезировки: Вырезаем пазы для декоративных пластиковых накладок.
Как говорится: "Дальше-глубже" вырезаем паз для корзины динамика и посадочное отверстие.
Так как толщина 2х слоев фанеры получилась 24 мм с задней стороны крышки расширяем отверстие для свободного хода воздуха с дифузора.


Проделываем подобную операцию с гнездом пищалки.
Вырезаем отверстия фазинверторов (На задней стенке фазик ставить не захотелось(близко к стенке не поставишь))

Дальше приступаем к склейке коробок. В этот раз решил делать без саморезов. Коробки маленькие, клей едренный... да и дырки с саморезами шпаклевать ненужно.
Клею клеем Cosmofen CA 12 (суперклей, только хороший. Цена около 135р. 20гр.)
После склейки промазываю все швы изнутри Cosmofen plus, Выполняет роль и герметика и мощного клея (После высыхания остается жесткий слой Поливинилхлорида (Пвх) Данным клеем оконщики рамы клеят. Цена около 170р. за тюбик.)


Продолжим пожалуй.
Для задуманных мной ФИ нужно сделать фигурные каналы. Делать я их решил из 3мм вспененного ПВХ. (легко поддается термоформовке и обработке)
Отрезаем кусок нужного размера (Режется ВПВХ канцерярским ножом в несколько "проходов") и грея феном придаем ему нужный изгиб (в моем случае нужный изгиб придал огнетушитель).
Доклеиваем к заготовке бортики и получаем деталь нужной формы.
После примерки вклеиваем ФИ на место и обильно мажем швы космофеном плюс. Даем клею высохнуть.

 

[василио]

Теперь виброизоляция. Конечно лучше использовать автомобильную виброизоляцию, но мероприятие это не дешевое (около 1000р за кв.м).
По этому используем менее удобный в использовании но очень дешевый стекломаст (700р. за 5кв.м).
Представляет он собой толстую бумажную основу с двух сторон покрытую слоем гудрона с нанесением тонкой полиэтиленовой пленки.
Для нанесения нужно снять полиэтиленовую пленку с клеемой стороны и феном разогреть гудрон до жидкого состояния. После чего быстро приложить на нужное место и разгладить.
Для удобства куски заране нужно порезать в размер. Незабываем использовать перчатки с резиновой пропиткой.
При проклейке старайтель чтоб слой был монолитный без зазоров и щелей.

Далее по теме.
Припояв "хвосты" к кросоверам приворачиваем их на место. Момент немаловажный, дребезжащий из за плохой фиксации кроссовер внутри колонки нам не нужен.
Потом вымазываем все обильным слоем клея и под пресс.

После того как все высохнет, наши коробки готовы. Начинаем обработку.
Фанера у нас продается далеко не первый сорт. Ее нужно как следует вышкурить.
Кривизну поверхности можно хорошо увидеть на фото где я надшкурил поверхность. (темные места это провалы)
Вышкуриваем поверхность крупной наждачкой №60-80 пока не выровняем. Для ускорения процесса я использовал ленточную а после вибро шлейфмашинку. При отсутствии шкурить "бруском" или другой ровной плоскостью.

После вышкуривания обязательно отчищаем корпуса от наждачной пыли (Лучше всего обдать сжатым воздухом, но и счетка сойдет).
Делается это потому что пыль забивается во всевозможные полости и при шпатлевании можно их незаметить (да и ложится шпатлевка на пыль плохо).

Далее берем карандаш и внимательно изучаем поверхность на дефекты, отмечая их.(если конкретно заморачиваться, то можно светить фонариком на плоскость под тупыми углами и деффекты будут видны в виде теней)

Приступаем к шпатлеванию.
Я использовал дешевую шпатлевку по дереву лакра (60р 300гр.)
Наличие хотябы одного шпателя приветствуется.

Мажем по нашим "зарисовкам".
Не забываем что любая шпатлевка дает усадку. И чем толще слой тем больше усадка (на толщине менее миллиметра незаметно). Усадка шпатлевки продолжается до полного ее высыхания. По этому не торопимся в этом деле. Надпись на упаковке "готова к обработке через 2 часа" -распространяется на слой менее милиметра.

Вобщем намазали, на батарею и домой....

 

[xFOXpp]

Отлично!!!

 

[pahhhha]

явно суперово,-желаю не перемудрить с фазиками...жду финала)

 

[DTS]

слежу за проектом,интересная работа,жду финала

 

[василио]

Стараемся...
Желающим смотреть в этой ветке. Я сначала на форуме выложу.
Тут лимит по фоткам здорово мешает вести дневник.
Как закончу тему, так и дневником займусь.

 

[василио]

тема закончена тут

 

[василио]

Тема продолжается тут