появляется ряд вопросов ...
1) во время притирки (или полировке), а это собственно трение, возникает нагрев радиатора ...
2) поверхность пластины округлая, а сам радиатор довольно фигурный и хрупкий, чем нужно зажимать и какое усилие делать во время процедуры притирки-полировки?
3) нужна ли вообще эта процедура в ноутбуке?
1) В процессе притирки по описанному выше методу линейная скорость движения радиатора по поверхности трения не превышает 30 см/сек. Могу заверить, что температура радиатора при этом вряд ли достигнет 50 градусов Цельсия.
2) Лучше снять с радиатора вентилятор - он всегда будет мешать в работе. Как правило радиаторы для процессоров не делают в расчёте на удобство удержания при притирке. Так что в общем случае (особенно при работе с современными радиаторами с вмонтированными в них тепловыми трубками) не стоит ожидать удобства удержания. В каждом конкретном случае нужно будет придумывать что-то своё, уникальное.
Общие рекомендации таковы - чем ниже (ближе к стеклу) вы удерживаете радиатор, тем легче предупредить его заваливание на бок при работе. Если грань радиатора наминает пальцы - замотайте в этом месте изолентой или используйте любые подручные материалы, чтобы максимально снизить неудобство удержания.
Во время притирки не надо стремиться прижимать его к стеклу (или - минимальные усилия в самом начале работы), просто двигаете радиатор по кругу, восьмёрками или как-нибудь ещё.
3) А вот это каждый решает сам - в состоянии ли он правильно снять, притереть, и смонтировать кулер на место
? И - ничего при этом не сломав по соседству.
В общем случае притирка радиатора даёт заметный выигрыш в охлаждении процессора, и ноутбук тут ничем не отличается от ББ. Уменьшение общего шума того стоит, imho.
Размер радиатора значительно превосходит по своим размерам область процессора, с которой происходит отбор тепла. Главное, середина радиатора и процессор должны быть абсолютно ровными чего достичь невозможно. Или иметь одинаковую кривизну (обратную). Это не значит, что я призываю делать работу тяп – ляп. Необходимо стремиться к идеалу.
Как правило, поверхность процессоров горАздо ближе к идеальной плоскости, чем "подошва" любого радиатора. Производители процессоров могут себе это позволить. Так что, практически, достаточно сделать плоским радиатор. Если проверка "камня" покажет искажение плоскости его теплопередающей пластины, можно притереть и процессор. Разумеется, гарантия при этом будет утрачена.
Никогда на стоит пытаться использовать пары типа "вогнутый процессор - выпуклый радиатор". Это ммм... скажем так - непрактично.
Использовать для шлифовки можно только полированное стекло или зеркало, если автор призывает к такому качеству, что завал краёв для него критичен. Причём при работе стекло стирается, плоскость “уходит”. Поэтому движения по стеклу необходимо выполнять по всей поверхности с небольшим выходом радиатора за края стекла. Насколько времени хватит одного куска стекла, зависит от его твёрдости. На производствах, для этих целей используют полированное кварцевое стекло.
Для наших целей достаточно куска любого витринного стекла толщиной 5-6 мм и размерами от фА4 до фА3. Его можно просто положить при работе на колени (предварительно обработав или оклеив острые края). Обычные оконные стёкла толщиной 4 мм бывают неровные - посмотрите отражение в них предметов, имеющих прямые линии, искажений быть не должно. 4-х мм стекло следует использовать только на столе или иной ровной поверхности.
При работе стекло также стирается, НО учитывая, что его твёрдость намного выше, чем обрабатываемых меди/алюминия, и его площадь больше чем площадь радиатора, то можно считать, что оно останется идеально плоским при притирке одного-двух радиаторов.
Ни в коем случае(!) не следует при притирке вылезать радиатором на край стекла - полученные царапины придётся Очень долго выводить.
Сейчас свободно можно купить притирочные пасты и порошки. Их используют, например, при ремонте двигателей. Паста, изготовленная по методу автора, имеет очень большую неоднородность. Она в неопытных руках может нанести больше вреда, чем пользы.
Если есть желание использовать кирпич, то лучше его растолочь в ступе до образования ОДНОРОДНОЙ пыли. Не пренебрегайте этим советом.
Согласен, что продающиеся притирочные абразивные материалы (пасты или порошки) гораздо удобнее в применении, к тому же, используя последовательно ряд абразивов от грубого то самого тонкого, можно значительно ускорить процесс, снизить трудозатраты и получить максимальное качество (по сравнению с тёртыми кирпичами). А вот в ступе кирпич тереть - это полный абзац, не советую. Тем более, что любому человеку проще купить готовый набор паст, чем найти в продаже ступку.
А порошок, изготовленный по описанному методу имеет достаточную однородность. Мало того, я лично получил при этом порошки двух размеров - поменьше и покрупнее (голь на выдумку хитра). После фильтрации "грязной смеси" через два слоя колготок, я взболтал смесь. При этом наиболее тяжёлые/крупные фракции падают на дно за секунды, средние ~ за полминуты, самые тонкие - ещё продолжают висеть в толще воды. Если откачать (не со дна и не до дна) разболтанную смесь на десятой секунде, затем в новой посуде откачанное ещё раз взболтать и откачать 3/4 объёма сверху ~ через минуту, то мы получим три вида смеси - крупный мусор, который прошёл через грубый фильтр из колготок, смесь с (условно) крупным абразивом, и смесь с мелким абразивом. Первую - лучше выбросить. Вторую и третью - выпарить и использовать для наших целей последовательно. Не всегда поблизости есть магазин запчастей.
В домашних условиях получить идеально ровную поверхность НЕВОЗМОЖНО! То, что не можем сделать мы, сделает тонкий слой термопасты.
В статье описан практический способ получения практически идеальной ровной поверхности радиатора. Я повторяю - для наших целей идеально ровная поверхность достижима в домашних условиях с небольшими трудозатратами.
Термопаста имеет коэффициент теплопроводности ~ 1 Вт/(м К), это лучше чем воздух - 0,025 , но не идёт ни в какое сравнение с алюминием 290 , а тем более с медью 390 Вт/(м К).
Как видите сами, эта "шкурка - стОит выделки!" (о притирке).
Использовать можно воду, силиконовое и вазелиновое масло… это не важно. Необходимо поддерживать густоту пасты на одном уровне. С водой это тяжелее, с маслом легче. Но воду отмывать не нужно.
Воду использовать практически невозможно - она очень быстро испаряется из пасты, а сухой порошок тут не работает. Поэтому - только масло. Как бы ни было трудно его потом отмыть.
1) значит радиатор нужно разобрать..
для того чтоб его разобрать (это отдельная история с геморроем с кулак) трубку нужно отпаять.. по возвращении пластины радиатора на место после притирки, вряд ли найдётся умелец точно установить пластину ,чтоб она идеально ровно касалась поверхности кристалла и не перекашивала саму трубку..
2) да стругать поверхность в течении 5 часов, для кристалла размером меньше 1см, считаю маразмом..
3) к тому же у радиатора есть специальные крепежи, которые "заставляют"радиатор ровно прилегать к поверхности кристалла, а уж паста доделает дело..
1) Радиатор не надо разбирать. Даже вы не сможете припаять тепловые трубки на место так же, как это сделал производитель. Поэтому - даже не думайте об этом.
Кулеры с тепловыми трубками (особенно для ноутбуков) могут иметь самую замысловатую конструкцию, согласен. Но в той же статье описан вариант притира маленьким стеклом с размерами порядка пяти сантиметров. Методика чуть переворачивается (кулер в руках, малое стекло с пастой - сверху), но принцип и результат остаются теми же. Возможно на один радиатор уйдёт два-три стекла.
2) Это - ваше мнение. Всего лишь.
3) Про термопасту я уже всё сказал выше.
