Технологии реставрации

[g-zm]

. Я просто описал теорию и практику измерения дальности действия конкретного устройства.

Я тебя понял, только о конкретном устройстве ты ничего не сказал.tehno015

 

[Николай_С]

Как восстановить "радиоткань"

На ламповых магнитолах 50-60-х годов использовалась специальная рельефная ткань, которая закрывала динамики и занимала бОльшую часть лицевой панели.



Со временем она покрылась пылью, возможно, слегка загрязнена, кое-где появились зацепки, разводы, в районе динамиков ткань стала более тёмной. Найти точно такую теперь невозможно, попытаемся восстановить имеющуюся.
Ни в коем случае не торопитесь!
Изучите метод её крепления, подберите моющие средства, потренируйтесь на невидимой её части.
Пыль удаляется обычным пылесосом даже без демонтажа.
С загрязнениями сложней. Ни в коем случае не кипятите, не выжимайте и не применяйте не опробованных моющих средств! С загрязнениями неплохо справляется обычное хозяйственное мыло и Vanish для ковров. Можно попробовать некоторые типы порошковых пятновыводителей. Для стирки нужно демонтировать ткань (если это возможно). Если ткань приклеена каким-либо клеем к картонной основе, то даже не пытайтесь его растворять - клей попадёт на наружную часть ткани (капиллярный эффект) и его удалить будет уже невозможно. Постиранную ткань разложите для сушки на простыню и зафиксируйте её края (возможна усадка).
Зацепки удаляются самым маленьким вязальным крючком, перетягивая их на тыльную сторону.
После получения удовлетворительного результата, закрепите ткань на прежнее место с помощью мебельного степлера. При необходимости можно использовать клей ПВА.

 

[Николай_С]

Восстанавливаем телескопическую антенну.

Если у вас в руках уникальный радиоприёмник со сломанной телескопической антенной, не торопитесь отчаиваться, антенну можно попытаться восстановить.
Существует несколько типовых поломок телескопической антенны:
- выпало из направляющей одно из колен;
- выломано крепление антенны к держателю;
- согнута или треснула одна из секций телескопа.
После оценки повреждений попытайтесь разобрать антенну. Сделать это можно высверлив насколько закерненных мест у её основания.

Теперь аккуратно вынимаем основание, откручиваем оголовье (как правило оно на резьбе) и вынимаем сегменты антенны. Будьте внимательны, в основании каждого сегмента находятся бронзовые лепестки (обычно два), не потеряйте их.
Далее, в зависимости от поломки, восстанавливаем повреждение и собираем антенну в обратном порядке.
Треснутую секцию можно запаять. Если это последняя секция, то снаружи её можно укрепить латунным кольцом подходящего диаметра, которое можно изготовить самостоятельно из тонкой листовой латуни.
Выломанное крепление антенны придется заменить. Взять его можно от любой другой современной антенны подходящего типа и посадочного диаметра. Если есть токарный станок, то проще всего будет выточить новое.
В моей практике был случай, когда я смог приобрести в замен утраченной антенну, держатель которой был петелькой, а мне надо было винт. Проблему я решил подручными средствами, сточив напильником края петельки держателя, а недостающий металл нарастил припоем. Обточив полученный штырь напильником до цилиндрической формы нужного диаметра, нарезал на нем резьбу. Для крепления этого оказалось вполне достаточно.
В моем сегодняшнем случае прежний владелец устройства, не рассчитав усилие, выдрал самое верхнее звено телескопической антенны.
С помощью вязального крючка у меня получилось полностью разложить антенну. Осмотрев поврежденный участок, я решил не разбирать антенну.

В данном случае для восстановления нужно сформировать на конце сломанного звена новую направляющую. Сделать это проще всего плотно намотав на самый конец медную проволоку. Диаметр проволоки подбирается с запасом из соображений, что часть намотки будет сточена при подгонке. Перед намоткой и после нее поверхности необходимо залудить. Должно получиться примерно так:

Теперь, зажав звено в дрель, с помощью напильника удаляем лишний металл получившегося хвостовика. Последнюю подгонку делаем алмазным надфилем и мелкообразивной наждачной бумагой. Выглядит это так:

На последнем этапе удаляем остатки абразива, закладываем внутрь предыдущего колена густую смазку, вставляем первое колено на глубину примерно 1 мм и завальцовываем край предыдущего колена. Это самая ответственная операция. Нужно отметить, что завальцовываемый край не должен иметь трещин и заусенцев. При необходимости его надо сточить до ровного неповрежденного края. Если нет специального инструмента, то можно обойтись и тупыми бокорезами. После завальцовки обязательно переместите первое колено и убедитесь что завальцовка плотно прилегает по всей его длине. Обжим имеет смысл производить только в полностью выдвинутом положении первого колена. Для придания завальцовке приличного вида, её можно слегка обработать самой мелкозернистой наждачной бумагой.
Вот что получилось в конечном итоге:

 

[Сергей 19-73]

Николай, попробовал по Вашему методу восстановить аккумуляторы басф ,не пошло , после зарядки 1.3 В через несколько дней падает до 1 В , наверное им кирдык пришел не раскачать уже.

 

[Николай_С]

Помимо уменьшающейся ёмкости, у АКБ увеличивается ток саморазряда. Восстановление ёмкости проверяется разрядником сразу после зарядки, ток саморазряда проверяется математическим путём, контролируя напряжение на аккумуляторе без нагрузки. Далее расчет такой:

R = (U * t) / W, где

U - среднее напряжение на аккумуляторе, В;
t - время полного его разряда, ч;
W - измеренная ёмкость аккумулятора, А*ч.
Для Вашего случая получается R = 1.2 * 48 / 0.5 = 115 Ом - это очень мало. Для сравнения, новая полностью заряженая "шахтерка" разряжается полностью в течение месяца. Аккум там щелочной на 3,6 В емкостью 10 А*ч. Его внутреннее сопротивление получается 260 Ом. Тоже маловато, но для жидкостных АКБ этого типа вполне нормально.

Если ёмкость вышеописанным способом еще удается как-то восстановить, то ток саморазряда уже никак, только заменой. Поэтому трубку (если это беспроводной телефон) приходится постоянно держать на подзарядке.

 

[g-zm]

новая полностью заряженая "шахтерка" разряжается полностью в течение месяца.

Коля я не знаю о какой шахтёрке ты говоришь. Но была у меня такая как на первом фото, я её заряжал примерно раз в пол года. А не заливная(2-е фото) стоит уже лет пять без подзарядки и ещё светит.

 

[Николай_С]

Я - вот об этой:

Аккумулятор у них почти одинаковый.

Правда, мой был выпущен в начале 90-х, типа, конверсия. Может с ним чего не так?

 

[кочевник]

(2-е фото)

Герметичны. Именно такие носили шахтеры (и я) примерно до середины 70х, неубиваемые и не нуждающиеся в дополнительном (кроме своевременной зарядки) уходе. Дорогие. Отчего и перешли к

как на первом фото,

. Дешевизна обернулась кошмаром: пришлось организовывать группу по уходу за ними, по ТУ один раз в месяц положено слить электролит и залить свежий, а фонарей 1500 штук ( 1200 в эксплуатации и 300 рабочий резерв). Но зато аккумуляторщицам шел льготный стаж, короткий рабочий день, длинный отпуск и приличная зарплата и туда пристраивали строго своих.

 

[кочевник]

Может с ним чего не так?

Наверняка просто высох. Залить дистилированной водой на недельку.. Электролит в них щелочной.

 

[Николай_С]

У меня почти целая бутылка 0,7 л. этого электролита.
Со временем он подсыхает (даже если просто стоит и не работает) и я его освежаю. В инструкции написано, что необходимо пропитать внутренности каждой банки, а излишки электролита слить. Я так и делаю примерно раз в год в конце летнего сезона.

 

[Николай_С]

неубиваемые и не нуждающиеся в дополнительном (кроме своевременной зарядки) уходе. Дорогие. Отчего и перешли к ... Дешевизна обернулась кошмаром...

Я так и предполагал.

 

[Николай_С]

Реставрация АКБ

Не секрет, что старая техника достается реставратору с напрочь убитыми аккумуляторами. Перепаковка аккумуляторной батареи (АКБ) начинается с поиска достойной замены имеющимся. Выбирать донора надо исходя из типоразмера корпуса, следя за тем, чтобы ёмкость донора значительно не превосходила исходную, иначе зарядка будет неэффективной и её придется дорабатывать.
Первым делом необходимо разобрать старую батарею и посмотреть как там всё устроено. Если батарея не имеет жесткого корпуса, то это можно сделать немного позже.
Выкладываем доноров в пластиковую коробку, перетягиваем их скотчем чтобы не разбегались при дальнейшей работе и облуживаем контактные площадки для дальнейшего соединения в батарею. Работать удобнее всего мощным паяльником и жидким флюсом, не допуская перегрева корпуса аккумулятора.

Из консервной банки вырезаем полоски шириной 3-4 мм длинной не менее 20 мм (можно во всю длину банки, потом лишнее отрежем). Крайние части полосок тоже облуживаем с обеих сторон. Теперь, удалив остатки жидкого флюса (для лучшей пайки можно использовать любой безотмывный), соединяем аккумуляторы между собой так, чтобы они оказались последовательно соединенными.

Разборка АКБ, стянутой термоусадкой, имеет свои особенности - нужно по возможности сохранить старую плёнку, не повредив её. Сделать это можно аккуратно засунув два офисных ножа, выдвинутых на всю длину, как показано на рисунке.

Тупой стороной сдвигаем ножи к тому торцу, который собираемся освобождать, греем воздухом при температуре 120-160 гЦ нижний конец АКБ. Как только плёнка начнет тянуться, сдвигаем оба ножа как можно ниже, оперев АКБ об стол, и немного отводим лезвие от аккумуляторов, создавая запас пространства. Ножи можно вынуть только после полного остывания плёнки. Аналогичным способом освобождаем и другой конец АКБ. Должно получиться нечто подобное:

Из разобранной исходной АКБ добываем соединительные провода с разъемом и припаиваем их на место. Устанавливаем защитную изоляцию, где это необходимо, и натягиваем термоусадку на место.

Если это не получается, необходимо сильней расширить плёнку, надев её на подходящий инструмент и нагрев до температуры размягчения (120-160 гЦ.)

Последним этапом прогреваем воздухом торцы перепакованной АКБ чтобы термоусадка приняла новую форму. В результате получаем АКБ по внешнему виду мало чем отличающуюся от исходной, но с нормальной паспортной ёмкостью.

 

[Николай_С]

Восстановление микрокнопки

Многие ремонтники и реставраторы сталкиваются с такой проблемой - не нажимается микрокнопка.


Ситуация осложняется если по каким-либо причинам её невозможно заменить. Если металлический диск внутри кнопки цел (кнопка щелкает и палец это ощущает), то проблема в окислении контактов. Решается она достаточно просто и быстро: достаточно на несколько минут залить в кнопку десятипроцентный раствор соляной кислоты (HCl) и понажимать её. Для удаления остатков кислоты в кнопку нужно несколько раз залить 95% раствор этилового спирта и высушить его феном при температуре 60-80 гЦ. Если после этой операции омметр покажет нормальную работу кнопки, то операция прошла успешно. Если нет, её нужно повторить до получения стабильного результата.

 

[Николай_С]

Народ, нужна идея, а лучше технология.
Чем можно переснять мастичную пломбу? Пломба расположена в глубоком отверстии. Надо что-то туда залить чтобы оно затвердело и сохранило рельеф заводской пломбы. Только вот что? ПВА не прокатил.

 

[Kshishtoff]

Эпоксидку можно попробовать. Только надо будет стенки отверстия обработать воском, чтобы эпоксидка к ним не прилипла.
И кусочек прволоки изогнутой в эпоксидку опустить. Впоследствии за нее вытащить затвердевший отпечаток.

 

[Abell]

Клеевые составы вряд ли подойдут - адгезия высокая, поверхность будет шероховатой и есть шанс повредить оригинал. Снимал как-то отпечаток акриловым герметиком, но остаются пузырьки воздуха, тоже плохо. Может, каким нибудь лаком в несколько тонких слоев? tehno015

 

[derba]

Эпоксидку можно попробовать. Только надо будет стенки отверстия обработать воском, чтобы эпоксидка к ним не прилипла.
И кусочек прволоки изогнутой в эпоксидку опустить. Впоследствии за нее вытащить затвердевший отпечаток.

Как то надо было вскрыть аппарат, пломба с пластилина, хотел отремонтировать, что бы не вести по гарантии, слишком далеко. Эпоксидку мешал с мелом, консистенции жидкой сметаны, стенки воском не обрабатывал, просто смазал вазелином. Отремонтировать не удалось, сделал пломбу заново уже своим пломбиратором. Четко получилось, ни каких вопросов по пломбе не возникло.
Перед этим тренировался на "кошечках", т.е. на образцах. Чистая эпоксидка, без наполнителя дает плохой пломбиратор. В качестве наполнителя пробовался: цемент, строительный мел, мелкий песок , порошок ржавчины, глина и еще куча разных порошков. Лучший результат дал мел. Цемент так же дал не плохой результат, примерно одинаков с мелом, но цемент впитывая влагу может расширяться, посему выбрал мел. Если пломбиратор на один раз, то можно и цемент использовать.

 

[Николай_С]

С ПВА те же проблемы. Остаются воздушные пузырики и хорошо прилипает к стенкам. Я на одной пломбе уже попробовал, так пришлось размачивать и отдирать. Воск не помог. С эпоксидкой будет хуже.

 

[Николай_С]

Во, точно! Вазелин и эпоксидка с наполнителем.
Завтра попробую.

 

[Kshishtoff]

Во, точно! Вазелин и эпоксидка с наполнителем.

Это верно, вазелин удобнее и технологичнее чем воск. Надо отложить себе в голове.

Чистая эпоксидка, без наполнителя дает плохой пломбиратор. В качестве наполнителя ... куча разных порошков. Лучший результат дал мел.

А тонер для лазерника не пробовали? Кто то очень советовал его в качестве наполнителя. Или порошок серебрянки? Я просто представил себе, что Николай_С хочет очень мелкий узор скопировать, значит и наполнитель должен состоять из очень мелких частичек. ИМХО.