Радиоудлинитель Senao SN-568

[Николай_С]

Саш, да ладно-ка удручаться.
В 60-х годох прошлого века радиолюбительство действительно двигало вперед освоение эфира. Опять же - резерв КГБ по поиску разведчиков. Сейчас практического применения нет, нужно взглянуть правде в глаза.
А с рацией за спиной по полям бегает (лазит по крышам как сраный кот ) мой земляк твой тёзка. Смотри видио на Ютубе.

 

[g-zm]

А с рацией за спиной по полям бегает (лазит по крышам как сраный кот ) мой земляк твой тёзка.

Я ж и говорю далёкий ты от этого не понимаешь.

Смотри видио на Ютубе.

Покажи?!

 

[Николай_С]

Да пожалуйста: канал целиком.
Только вот с его именем немного ошибся - запамятовал.

На данный момент Сенавами забит весь регулировочный стол.

Я не шутил, написав это. Вот как оно выглядит сейчас:

И это еще далеко не вся коллекция.

 

[Николай_С]

Я ж и говорю далёкий ты от этого не понимаешь.

Это да.
Когда-то давным давно еще в школе был весьма близок - был оператором школьной КВ-радиостанции UK3TBT. Где-то даже лежат мои QSL-карточки. Но это уже другая тема.

 

[кочевник]

Вот как оно выглядит сейчас:
Посмотреть вложение 362727
И это еще далеко не вся коллекция. [/QUOTE]Замечательное дело затеял, Николай! А вот такие собираешь? Деть некуда, хотя практически все исправны..

 

[Николай_С]

Нет, такие не собираю.
Заглянул как-то к приятелю, который занимается ремонтом мобильников и планшетов, так он мне "насыпал" полный полиэтиленовый пакет таких устройств. Я себе выбрал несколько доноров светиков и кнопок, а остальные оставил лежать дальше.
В одной мастерской по ремонту мобильников стоит целая витрина таких аппаратов. Посетители могут "вспомнить молодость", потыкав кнопки своих первенцев, пока чинят их "питомцев". Прикольно!

 

[кочевник]

Прикольно!

Прикольно, да..

 

[Николай_С]

Проводная трубка

Т.к. проводная трубка является необходимой частью процесса настройки (для работы можно использовать телефонный интерфейс и другой телефонный аппарат), начнем восстановление с нее.
Провод был предварительно очищен от старой изоляции и удалена фольга в тех местах, где она была повреждена.


Далее необходимо отключить разъем внутри самой трубки, вынуть из него ламельки и снять антиперегибную наплавку. После чего растягиваем провод на всю дину и процесс работы с ним начинает напоминать работу по плетению рыболовных сетей.
Используя алюминиевую фольгу для приготовления пищи, нарезаем её полосками 1,5-2 см на всю возможную длину, но не более 1 метра, иначе работать с ней неудобно - рвётся. Склеивая суперклеем концы полосок, обматываем открытые части провода. Делать это нужно неплотно, т.к. фольга легко рвётся, да и при изгибе может лопнуть. Должно получиться примерно так:

Теперь нужно натянуть термоусадку диаметром 6 мм, предварительно обработав её изнутри тальком для лучшего скольжения. Со стороны разъема и трубки фиксируем изоляцию термоусадкой большего диаметра с заходом на антиперегибные наплавки. Термоусадка должна быть длиннее чем сам провод, т.к. усаживается она во всех направлениях. Затем феном со специальной насадкой усаживаем изоляцию плотно на провод.

После удаления излишков изоляции, надеваем и фиксируем антиперехибную наплавку со стороны разъема трубки.
Для завивки провода используем алюминиевую трубку диаметром 6-8 мм. Я использовал активную часть автомобильной антенны военной радиостанции. Плотно накручиваем провод, фиксируем его на краях и пропускаем горячий воздух (160-200 гЦ) внутри трубки.

При необходимости провод можно немного подтянуть за наружную часть - она не сильно разогревается. После полного остывания снимаем провод и собираем разъем.

Резиновая клавиатура трубки чистится легко. Достаточно протереть этиловым спиртом её с обеих сторон, а ПП ацетоном. Корпус трубки очищаем от грязи и жира бензином.

Поцарапанное стекло дисплея зачищаем мелкой наждачной бумагой, потом полируем пастой Гои. Мелкие царапины убираются легко, а вот с глубокими придётся мириться. В результате должно получиться что-то подобное:


Теперь вопрос: А чем можно восстановить сточенное изображение на кнопках "SEND" и "END"? Можно ли использовать краски с УФ отверждением?

 

[Николай_С]

С блоком аккумуляторов почти определился - буду использовать АКБ от ноутбука. Сейчас надо разблокировать контроллер старой батареи, но это уже дело техники. Как всё будет готово, материалы выложу.

Сейчас, надеюсь, последний вопрос: чем красить силуминовую крышку? Надо чтобы была черная матовая и не облезала при механических нагрузках.

 

[кочевник]

чем красить силуминовую крышку?

Главная проблема окраски силумина - грунт, без промежуточного слоя любая краска от него отслаивается и откалывается. Наверняка у тебя есть хлорное железо? Обезжиренную крышку брось в него и дождись ровного и сплошного окисления или как там оно называется... Далее промыть водой и хорошо высушить. Это покрытие можно красить чем тебе удобно, специальная краска не нужна.
Из всех способов что я опробовал этот наиболее простой и эффективный (красил детали авто, эмблемки, ручки..).
Интересное ты себе занятие выбрал, удачи!

 

[Ярило]

...или как там оно называется... Далее промыть водой и хорошо высушить. Это покрытие можно красить чем тебе удобно, специальная краска не нужна.
Интересное ты себе занятие выбрал, удачи!

Химическое травление. Действительно самый удачный вариант будет для алюмишки и его сплавов, шершавость на раз делается.
Второй пункт цитаты всецело поддерживаю, успехов!

 

[Николай_С]

Спасибки за идею, так и сделаю.
Что касается второго пункта, это я не только для себя стараюсь. Возможно, Ване работёнку подкину по изготовлению кожаного футляра.

 

[Николай_С]

Кстати, кому интересно, изнутри абонблок выглядит вот так:

 

[Ярило]

Спасибки за идею, так и сделаю.
Что касается второго пункта, это я не только для себя стараюсь. Возможно, Ване работёнку подкину по изготовлению кожаного футляра.

Интрига оценена, ждём результата.

 

[Вячеслав Николаевич]

Интрига оценена,

Не только интрига и не только оценена. Респект Реставраторам!!!
Я вот уже давно подумываю об открытии темы типа-" Отдам бесплатно Технарям-реставраторам, иначе раздербаню за ненужностью...А дербанить жаль."
Как думаете Технари, пользительная тема будет?

 

[Николай_С]

Слав, безусловно полезная. Открывай!
Добавлю интриги: работа уже почти выполнена - краска сохнет. Фото процесса выложу в понедельник.
А пока еще один вопрос: Как химическим путём зачернить головки винтов? Винты М4 обычные железные.

 

[Николай_С]

Работа по корпусу

Работа сводится к восстановлению красочного покрытия и замене резинок. За долгие годы резиновые ножки и подкладки под трубку задубели (деструктировали) и оторвались. Правда, некоторые изделия практически не пострадали, но демонтировать их невозможно. Перед покраской их пришлось заклеить строительным скотчем. Остальные были удалены и заменены на новые. В качестве подкладок под трубку идеально подошли ножки от ноутбука.

Перед покраской крышки необходимо удалить старую краску. Оказалось, что проще всего это сделать следующим способом:
- кисточкой или рейсфедером покрываем небольшую поверхность краски ацетоном;
- как только ацетон перестает блестеть, быстро счищаем напитавшуюся и разбухшую краску ребром пластиковой карты;
- после очистки значительного участка, пропитанной ацетоном ветошкой удаляем остатки краски.

На фото хорошо заметно, что поверхность под краской матовая, но часть её я успел обработать наждачной бумагой пока подбирал оптимальный метод снятия старого покрытия. Теперь нужно удалить старое травление и сделать новое. Делается это в растворе хлорного железа.

Получаса при комнатной температуре будет вполне достаточно.
Теперь заклеиваем не закрашиваемые поверхности строительным скотчем:

и приступаем к покраске.
В качестве краски годится любая черная матовая. Т.к. со свободным местом у меня в мастерской напряженка, пришлось нанести визит к приятелю в автосервис. У него и краска подходящая нашлась, и немного свободного места...
В результате получилось вот что:

Два прохода с суточной сушкой вполне достаточно для равномерного покрытия. Даже если останутся разводы после кисточки, это не беда - большая часть поверхности крышки закрыта АКБ и держателем трубки.
Головки винтов покрыл той же краской

В сборе всё теперь выглядит вот так:

 

[Николай_С]

До батарейки пока руки так и не дошли, запитался от ЛБП. И вот что интересно - ток при минимальной мощности у данного девайса примерно вдвое меньше чем у эталонного (благо, есть с чем сравнивать). При использовании штатного телескопа, связи с базой из мастерской нет (хотя, эталонный блок работает нормально). С внешней антенной всё подключается как надо. Стал разбираться и понял, что выходная мощность блока существенно занижена. В книжке, приведенной мною ранее, есть описание как правильно настроить выходную мощность передатчика. Для тех, кому лень искать, напишу тут:

- Заходим в сервисный режим. Для этого, удерживая кнопку <Pvol> включаем питание. Если всё удачно - играет музыка а на дисплее номер версии прошивки.
- Выбираем режим настройки выходной мощности передатчика. Для этого нажимаем кнопку <1>. На дисплее индицируется рабочий канал, а передатчик начинает излучать на максимальной установленной мощности. (Ясен пень, антенна или её эквивалент д.б. подключены).
- Ориентируясь по потребляемому току, кнопками <0> (уменьшить) и <#> (увеличить) выставляем оптимальную выходную мощность.
- Перебирая каналы кнопкой <1>, убеждаемся в примерно одинаковых значениях. Если значения выходной мощности на разных каналах сильно отличаются, УМ передатчика или антенна требуют настройки.
- Сохраняем текущее значение установленной мощности кнопкой <MEM>.

Теперь после перезапуска блока методом отключения-включения питания, проверяем полученный результат:
- Последовательно нажимаем кнопки <FUNC>, <1>. На дисплее должна быть установлена максимальная мощность - P:10.
- Включаем связь с базой кнопками <SEND> или <INT>.
- После установки связи последовательно нажимаем <FUNC>, <1> и наблюдаем за текущим значением выходной мощности. Д.б. какое-то вразумительное число типа P:37% и оно должно примерно совпадать с эталоном (если он есть). Если это не так, то придется проводить настройку заново.

 

[Николай_С]

На моём абонентском блоке с самого первого момента запуска был еще такой нюанс: При подаче питания он автоматически включался, при гашении подсветки дисплея она притухала, но до конца не гасла, а при выключении с кнопки гасла полностью, но информация на дисплее сохранялась. Как позже выяснилось, блок продолжал потреблять электричество ровно столько, сколько было в момент нажатия на кнопку выключения. Иными словами, блок не выключался, а только делал вид. При нажатии на кнопку включения загоралась подсветка, но ничего больше не происходило - блок не реагировал ни на какие команды. Устранялось временным отключением разъема питания. При питании от ЛБП это не имело принципиального значения, а вот при работе от АКБ такая ситуация недопустима.
Время от времени я пытался найти источник проблем. Перепробовал все режимы программной настройки (регистры K, L, M) и пришел к выводу, что проблема имеет аппаратные корни. Наконец, собравшись с силами, я разобрался со схемой питания абонблока (Ошибок в схемах у Садченкова Д.А. немерено!!! Приведенные здесь схемы уже содержат корректировки.)

и схемы управления подсветкой в трубке,

пришел к выводу, что все вышеперечисленные проблемы имеют один общий корень. Как я полагаю, предыдущему хозяину работа от АКБ была не нужна (аккумуляторы давно умерли), поэтому включение при подаче питания и подсветка были достигнуты впайкой всего одной детали: резистора 10 кОм между шиной управления RLIGHT и корпусом.

(На фото он в белом кембрике.)
Правда, это привело к переводу транзистора Q5

(На фото помечен красной стрелочкой)
в линейный режим, от чего он скончался с пробитым накоротко переходом коллектор-эмиттер.
После устранения вышеперечисленных схемных изменений абонентский блок заработал в штатном режиме.
Кстати, постоянная подсветка дисплея может быть получена без каких-либо доработок. Для этого достаточно 1-ю ногу (white) разъема UP1 соединить с плюсом питания (2-й ногой - green). Сделать это проще всего прямо в разъеме блока питания или аккумуляторном отсеке.

Теперь выходим на финишную прямую - приступаем к перепаковковке АКБ.

 

[Николай_С]

На днях "выгулял" абонентский блок со штатной телескопической антенной от базы SN-258 и АКБ от ИБП BP7-12 (свинцово-кислотная, 12v 7Ah). Дальностью действия впечатлился. Ни один из дальнобойных телефонов, когда либо попадавших ко мне в руки, такого не давал. Выявилась только одна проблема - автономный источник питания.
Дело в том, что измеренная ёмкость аккумулятора составила 1,8 А*ч (измерения проводились на токе 1 А), это почти паспортная емкость штатной Ni-Cd АКБ (2,2 А*ч), а блок проработал на нем не более 2 часов. Это какой же ёмкости д.б. аккумулятор, чтобы его хватило на сутки в режиме приёма и хотя бы на 60 мин. разговора? :jazik: