• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Распил закаленного вала

Black_Parrot

Новые
Регистрация
5 Янв 2007
Сообщения
7,067
Реакции
91
Баллы
0
Распил закаленного вала

Здравствуйте, ребят. Последнее время подсел на 3D принтеры и всякие чпу-штуки. И сейчас стоит задача распилить закаленную направляющую 10мм.

А вопрос вот в чем - стоит ли мне опасаться перегрева напраляющей при резке? Резать я буду торцовкой по металлу. Типа большой болгарки. Может нужно как-то водой поливать? Или пилить как обычные шпильки и не париться?
 
Думаю ничего не случится.
 
Отпустится конец вала в районе реза, где то 10-15мм. Или режте потихоньку, с расстановкой и временем на охлаждение, тогда этот участок может уменьшиться раза в два, три.
 
Диск по нержавейке болгарочный 0,8-1мм и вперед, думаю, даже отпуститься не успеет...
 
То есть потихоньку даже хуже?
Здесь как бы две беды. Если вы вал зажмете в тиски, и нажатием не от дури, а так, чтобы шло будете резать, то у вас нагреется критично только линия реза, где на первых 2-4мм и произойдут резкие изменения в металле (в его свойствах). На остальных 5-10мм эти свойства плавно изменятся и их практически можно не брать в расчет. Ежели давить постоянно, но потихоньку, то все равно результат практически тот же выйдет. Если резать с перерывами, давая время на остыть, то получится, что изменения будут только на этих 2-3мм . Это типа как не перегревать какой либо радиоэлемент. Типа- рука терпит, значит нормально. Так и здесь, метал еще не красный- значит норма.
Все равно вы концы валов ведь вставите в держатели. И вал то по большому счету каленый не весь а лишь его верхний слой, внутри он сырой (это называется цементацией- придание прочности поверхности, с сохранением гибких свойств. Иначе он может просто дзынь и переломится).
 
Не очень понял. :\ Лучше давать остыть или лучше резать без остановки?

Да, концы валов пойдут в держатели
 
Да пили как попало, что ему будет то))) У тебяж по нему направляющие не из нитрида бора будут ездить))) А вообще я их обычной ножовкой пилил, нормально пилятся и недолго. Сопло для принтера заказывать будешь?
 
Сопло для принтера заказывать будешь?
О, это отдельная тема. ))) Это третий по счету принтер, который я делаю и это второй, который на заказ. Для него я принципиально буду покупать весь экструдер (радиатор + нагреватель + изолятор + сопло) и из недешевых. Копия E3D. У нас в МСК ребята делают на заводе на крутых ЧПУ станках.

А вообще, я понял, что самодельный экструдер(Вытачивал на токарном) не хуже покупного. К сожалению, нет развертки - вообще бы идеально было. А вот сопла приходится покупать, потому что нет возможности нормально просверлить 0.2-0.4мм И нормально сделать шестигранник для затяжки. А всякие колхозные решения нет смысла городить - китайские сопла дешевые использовал на своем принтере.
 
Не очень понял. :\ Лучше давать остыть или лучше резать без остановки?
В вашем случае без разницы. Даже если со свойствами металла что то и случится на бОльшей длине, то все равно линейные подшипники прям до края будут очень редко доезжать. Весь износ будет на центральных частях валов.
 
Запили тему. Где чего покупаешь да почём))) Самому интересно, была мысль заказать мозги и сопло а раму и движки из старых принтеров сделать. Направляющие там есть и зачастую довольно хорошие, движки тоже, там моща то особая не нужна, главное точность.
 
Запили тему. Где чего покупаешь да почём)))
Влад, я покупаю большую часть комплектующих на Aliexpress. И часто у разных продавцов и по разным ценам. Пока у меня нет "списка поставщиков", потому что нахожусь на стадии экспериментирования. Вот сейчас, например, собираю принтер нестандартного размера 300х300х300, отсюда заказываю другие направляющие, другие подшипники, другой подогреваемый стол.
В Москве я покупаю БП(для Led, потому что он не намного дороже, чем в китае), экструдер и всякую мелочь(шпильки, гайки, винты).

Из старых принтеров использовал один вал для самого первого принтера. Но чтоб этот вал найти пришлось 3 принтера разобрать. В общем, это если только есть доступ к старой технике.

Сейчас накоплю денег на собственный принтер и буду уже собирать "из говна и палок", ну, в меру конечно. Все равно бОльшую часть просто закажу, потому что тратить время на поиски всяких движков-валов из старойтехники - себе дороже получается.

Первый принтер мне обошелся тысяч в 12(Prusa i3), Второй тысяч в 16(спасибо курсу). Сейчас собираю принтер, который тянет тысяч на 25(спасибо ценам, которые не снизятся уже никогда, несмотря на курс + это нестандартный принтер со всякими плюшками в виде винтовых передач вместо шпилек или длинных направляющих и большой подогреваемой платформой)
 
Последнее редактирование:
Понятно, яду мал может получится из г*на и палок подешевле слепить)))
 
Weles, насколько сильно подкалены направляющие? Надфиль берет или скользит?

Просто есть несложные варианты, чтобы не отпустить деталь:

- Если подкалены прилично (более 55 HRC, надфиль почти не берет) - можно сделать кольцевой паз бормашинкой с отрезным кругом на глубину 2-3мм - неспешно, периодически протирая мокрой тряпкой, затем сухой, а затем остаток расколоть ударом зубила на ровной поверхности. Торцы затем подшлифовать на наждаке, периодически охлаждая.

- Если подкал поверхностный (например, сканирующая ТВЧ-закалка, но надфиль берет торец) - также снимаем в месте распила 1-2мм бормашинкой, затем допиливаем ножовкой. Опять же без спешки, чтобы тепло успевало рассеиваться.

*варианты "болгаркой на мокрой тряпке" или с поливом разумеется категорически противопоказаны по ТБ.
 
Понятно, яду мал может получится из г*на и палок подешевле слепить)))
Слепить можно достойный принтер. Просто платишь временем. Очень удобно(особенно, если первый принтер собираешь), когда ты покупаешь все "по списку" с сайта reprap.org и у тебя получается готовый принтер(ну, там хватит проблем все-равно). Я когда собрал первый принтер, понял, что, в принципе, можно еще сэкономить. Можно раму не из оргстекла\алюминия, а из куска шкафа, например(у меня на оргстекло ушло 1200р где-то. Хорошо хоть чпу - фрезер доступен). Можно сэкономить на экструдере, выточив из алюминиевого прутка и нержавеющего болта(еще 1600(а по сегодняшним ценам в мск - 2100р) экономии)
Но, опять же, например, чтобы сделать рабочий самодельный экструдер, мне пришлось выточить штуки 4, в общей сложности. И то мне не удалось сделать идеально, потому что у меня нет развертки и она не дешевая(как экструдер практически) Мне пришлось ездить черти куда на металлобазы за прутком, я сталкивался с проблемами, которые не понимал, как решить. Это заняло пару недель обдумывания-гугления и переделывания. Я не специалист в инженерии, может по-этому. Но все же, мне кажется, что первый принтер стоит собрать какой-нибудь Prusa i3 Rework и купить детали, которые перечислены в официальных мануалах. Вот, к примеру, движки... наверняка можно найти какие-нибудь шаговики в каких-нибудь принтерах, но они будут не NEMA17... это потребует переделки конструкции принтера(изменения деталий, которые держут эти движки). В итоге понадобится спроектировать свой принтер, в котором потом после сборки могут выявится конструктивные огрехи. Нужно будет переделать. Есть у меня ребята знакомые, которые принтер собирали на фрезерном столе Proxon, потому что у них он был и хотели сэкономить... Не знаю еще, чем дело закончилось, но, наверняка там эту станину переделывать нужно было, какие-нибудь шкивы вытачивать и прочее. И все эти проблемы, как снежный ком... а там ремни понадобятся, а там шкивы, а там нужно будет просверлить точно, а центровки нет, а там фрезер понадобится, а его нет и это требует и финансов и времени и сводит экономию на нет.

Мое мнение - собрать принтер "по инструкции". А потом уже, если понравится процесс, ввязываться в эксперименты и проектирование собственных модификаций.

Есть такая штука - repSTrap. Это модели принтеров, которые спроектированы, чтобы их можно было собрать без использования пластиковых-напечатанных деталей и ЧПУ станков. http://reprap.org/wiki/Category:RepStrap

Я пока не обзавелся собственным принтером(печатаю на том, который на заказ делал). Но хочется свой принтер дома поставить(летом, надеюсь, это организую) и тогда я начну экспериментировать с разными конструкциями. Хочу собрать Core XY принтер большой и попробую продать. Есть еще дизайн-проект принтер-конструктор для детей, но пока не могу этим заняться без собственного принтера.
 
*пардон, предыдущий пост адресовался Black_Parrot

:)
 
Просто есть несложные варианты, чтобы не отпустить деталь:

- Если подкалены прилично (более 55 HRC, надфиль почти не берет) - можно сделать кольцевой паз бормашинкой с отрезным кругом на глубину 2-3мм - неспешно, периодически протирая мокрой тряпкой, затем сухой, а затем остаток расколоть ударом зубила на ровной поверхности. Торцы затем подшлифовать на наждаке, периодически охлаждая.

- Если подкал поверхностный (например, сканирующая ТВЧ-закалка, но надфиль берет торец) - также снимаем в месте распила 1-2мм бормашинкой, затем допиливаем ножовкой. Опять же без спешки, чтобы тепло успевало рассеиваться.

*варианты "болгаркой на мокрой тряпке" или с поливом разумеется категорически противопоказаны по ТБ.

Ух, я совсем запутался. Сколько людей - столько и мнений.

Степень подкала, судя по описанию на сайте - в районе hrc58
Глубина слоя - 0.6 - 1.5мм. Сама направляющая - 10мм.

А почему из бутылки противопоказано по тб?

Не, торцовкой ты его сильно перегреешь .
А болгаркой лучше?
 
Ну мне то как обычно для развлечения и ничего более, потому и не делаю до сих пор, ещё года два назад хотел собрать))) А до этого хотел станок с ЧПУ собрать, да и до сих пор хочу, прикольная штука, мне больше чем принтер нравится)))
 
хотел станок с ЧПУ собрать
О да! ЧПУ фрезер - это моя следующая цель. До принтеров я в этом совсем не шарил. Теперь кажется вполне осуществимым. Но там бюджеты другие. :( Только на достойные контроллеры ШД - 15000р Хочу тоже сделать себе и на заказ, если все успешно будет собираться. Недавно узнал про плазменную резку-чпу. Тоже загорелся, но остыл, когда узнал, что один плазморез с компрессором - в районе 50000р и потребляет под 10Квт. Мне даже поставить некуда будет :( Но с такой штукой можно такие фрезеры собирать. Как с завода будет. Ахаха И большой простор для экспериментов(потому что заказывать резку ради "попробовать" не здорово)
 
Назад
Сверху