• Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.

    Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.

    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.

    Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.
    Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спросить
    Если пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.

Системный блок отключается

В старых Инвинах стояли Поверманы(мужик с молнией) - это была вещь! Новые - увы.
У меня 300 и 350 уже по пять лет пашут, только пыль выметаю. А если к ним с паяльником подкрасться ... . Увеличить ёмкости на выходе и заменить диодные сборки по +12В на более мощные. Конфетка получается.
 
Anastasiya написал(а):
Сомнений уже никаких-новый не держит напругу никак и киснет когда захочет будем сдавать в сервис и возможно поменяем на другую модель .Что касается старого-загрузили игру-гонялку на пробу. При загрузке ток по первичке поднялся до 0.8А а потом установился на 0.7 и держался четко. Сомнения по поводу 300-ватного такие: новый корпус с более мощным Б.П.брали с одной единственной целью:места больше чтобы разместить 2 винта, 2 привода и для видяхи больше места под вентиляцию так как старый корпус INWIN был очень тесный.А основная цель апгрейда была в том что-бы на компе гонять фильмы на телевизор через кабель HDMI-HDMI
Нажмите для раскрытия...

Сейчас для интереса провел замеры напряжений: на новом по 12 вольтам прыгало а по 5 вольтам держалось, а на старом сейчас четко держится 12,03 и 5,03 без прыжков , скачков и прочей эквилибристики.У нас как раз такой мужик с молнией!
 
Последнее редактирование:
Сейчас нагрузка на канал +12В значительно возросла, а на +5В соответстенно снизилась, поэтому и скачет там.
Что любопытно - ман с молнией сделан ещё до этих изменений.
Ну он же, -ман в конце концов. Таки шо ви хотели.
 
groks написал(а):
В старых Инвинах стояли Поверманы(мужик с молнией) - это была вещь! Новые - увы.
У меня 300 и 350 уже по пять лет пашут, только пыль выметаю. А если к ним с паяльником подкрасться ... . Увеличить ёмкости на выходе и заменить диодные сборки по +12В на более мощные. Конфетка получается.
Нажмите для раскрытия...
Мне понравилось выражение-" подкрасться с паяльником "-
это откуда-то из 90-х...А вот по поводу конфетки- с этого места пожалуйста поподробнее: название 12-ти вольтовой сборки и на какую лучше ее заменить и также какие емкости надо поменять. Апгрейдом Б.П. мне еще не доводилось заниматься но весьма интересное и вкусное занятие. Я с паяльником наперевес с 83-го года пашу так-что думаю управлюсь( с импортными комплектующими проблем нет ) Заранее огромное СПАСИБО!!!
 
Ничего экстра там нет. БП он и есть БП. По умолчанию там в канале +12В стоит сборка ультрабыстрых диодов на 2х12Ах200В.
Иногда на другой стороне радиатора есть отверстия в плате под запараллеливание сборки тогда просто крепёж другой взять и запараллелить. Получим увеличение нагрузки раза в полтора и снижение температуры корпусов. Можно найти подходящий экземпляр ультрабыстрой сборки с большим током, тогда просто замена. Пробовал даже Шотки сборки туда ставить они дешевле и потери на них меньше. Но! Надо брать на максимальное напряжение. Желательно на 100В. У Шотки меньше падение на переходах, поэтому выходное напряжение вырастет слегка. А регулирование идёт сразу по каналам +12 и +5, поэтому +5 слегка понизится. Страшного ничего нет, поскольку это всё в пределах 0,1В, но иногда флэшки хуже видятся по удлиннителям.
А чем на большее напряжение Шотки, тем выше прямое падение.
Далее - меняем низковольтные конденсаторы на больший номинал, иногда на плате есть место, а поставить "забыли", тогда дополняем. Увеличить ёмкость можно по каналу +12 раза в два, по +5 смело в три, по +3,3 тоже полезно в пару раз увеличить. Больше не надо, особенно по +12, иначе зарядный ток кондёров будет воспринят как К.З. и БП отрубится. Если есть возможность, то можно и на высоковольтной стороне увеличить ёмкость конденсаторов будет меньше помех по 50/100 Гц.
На низкой стороне ещё весьма полезно поставить керамические конденсаторы в параллель электролитам - снизим высокочастотные помехи и снизим нагрев электролитов от ВЧ. Дальше 1мкФ не стоит. Припаять их можно с изнанки платы.
Уже в результате этих весьма простых действий получим высокостабильный БП с низкими помехами и высокой устойчивостью к пиковым нагрузкам.
Дальше можно поменять высоковольтные транзисторы на более мощные(если есть где взять помимо магазина). И в пределе перемотать дроссель групповой стабилизации, но для этого нужно кольцо из большего диаметра. Да - там не феррит, там пермаллой.
Ещё один момент - из БП выходит жгут проводов, так вот иногда на плате заняты не все отверстия под них. Можно запараллелить ещё, впаяв примерно такого сечения. Особенно по нулевым(чёрным), ведь по ним идёт возвратный ток, равный сумме потребляемых по каналам.
Успехов.
 
Спасибо за рекомендацию, чувствуется рука " поэта " и специалиста!!!
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху