Коробочка под предполагаемый источник сигнала и блоков управления им.
Сделаю небольшое отступление по теме корпусов, т.к. этот вопрос, в большинстве случаев самодельных конструкций, является серьезной сложностью. Изложу свой опыт и результат изготовления корпуса в домашних условиях.
Итак, эту заготовку под корпус (которая еще требует дополнительных внешних работ по окончательной доводке и фрезеровка лицевой под набор регуляторов) я делал вручную в бытовых условиях с минимальным набором ручного инструмента. Целью поделки был исключительно «спортивный» интерес, узнать, во сколько обойдется самостоятельное производство приличного по качеству корпуса в домашних условиях и отвечающего моим нуждам, по сравнению с готовым заказным.
Принцип был прост - максимально использовать распространенные материалы, что бы можно было повсеместно купить и по возможности сэкономить на них, а в случае повреждений и/или изменении конфигурации расположенного в нем устройств, легко можно было бы изготовить и заменить старую деталь новой.
Мой корпус бескаркасный. Всю нагрузку в нем несет основание, здесь оно выполнено из набора стандартных крепежных, стальных, перфорированных и оцинкованных пластин размером 300мм на 100 мм, и толщиной 2 мм. Они продаются везде и цена им копейки. Прочности такого дна достаточно хоть для размещения нескольких киловаттных трансов одновременно, если это будет необходимо. Перфорация пластин уже служит готовой естественной вентиляцией, а так же готовыми крепежными отверстиями. Выпускаются такие пластины с различными размерами, что позволяет легко их применить в различных целях буквально без дополнительной доработки. К примеру, еще один вариант использования таких пластин – применение их внутри корпуса в качестве перегородок и одновременно в качестве экрана, на примере моего прежнего проекта это выглядит так:
Дальше к донным пластинам крепятся дюралевые уголки. Я покупал нужную мне длину уголка и на месте его резал на заготовки. Дюралевый уголок стоит дороговато, но и здесь можно сэкономить, если попросить продавца такого материала покопаться в остатках и обрезках, они всегда есть, по уцененной цене или вообще даром можно насобирать необходимый материал и использовать его.
К уголкам крепятся боковые, задняя и передняя панели. В их качестве применена эл.-техническая шина толщиной 6 мм. и шириной в 60 мм., а на лицевую панельку – 8-ми мм. и 80 мм. соответственно. Такие шины не являются дефицитом, но сэкономить на этом материале скорее всего не получится, т.к. продаются в розницу как правило 1 м. нарезками, а с удовлетворительным внешнем видом (недеформированные и без глубоких царапин) еще надо поискать.
Дальше по внутреннему периметру идет второй ряд уголка, на котором размещены стойки для верхней крышки, которая сделана в моем любимом исполнении - приподнятой.
Сама крышка листовой алюминий 5-ти мм. толщины, приобретенный там же на строительном рынке. 5-ти миллиметровый лист был взят потому, что его банально сложнее деформировать, и у продавца он оказался наиболее лучшим по внешнему виду в сравнении с более тонкими листами, судя по которым можно было бы предположить, что до этого они лежали где-то на полу в коровнике …
В качестве ножек и стоек для крышки были использованы, на мой взгляд, замечательно для этого подходящие так называемые мебельные пятаки. Мебельщики их используют, крепя к ним стеклянные столешницы через УФ клей, если кто не знает. Приобрести можно в специализированных магазинах мебельной фурнитуры или на строительных рынках/магазинах.
Преимуществ использования таких пятаков масса:
1) шикарный эстетичный внешний вид, не требующий дополнительной финишной обработки;
2) широкая линейка размеров (диаметров), у меня продаются диаметром от 30 мм. до 80 мм;
3) они являются цельнометаллическими, из легкого алюминиевого сплава (бывают и стальные), при необходимости превосходны в доп. обработке;
4) высота стандартна – 8 мм., если её недостаточно всегда можно соединить несколько деталей и получить необходимую, т.е. легко масштабируются;
5) основное преимущество – это их цена, в наших краях, в зависимости от размера, цена составляет всего лишь смешные 0,2$ - 0,8$ за 1 ед.;
6) не являются дефицитом;
7) вполне конкурируют с изделиями, заказанными у токарей и позволяют не зависеть от их прихотей, экономя вам деньги и время.
8) придадут вашей самодельной конструкции завершенный и однозначно более солидный внешний вид.
В деле самодельных корпусов их можно применить очень и очень широко. Вот несколько таких вариантов, которые мне видятся наиболее очевидными:
1) в качестве ножек к корпусам;
2) в качестве декоративных ручек к потенциометрам;
3) в виде креплений или стоек для крышек или др. элементов корпуса;
4) как некие декоративные элементы при оформлении корпуса (зависит от конструктива и вашей фантазии);
5) при креплении тороидальных трансформаторов вместо стандартных шайб и гаек;
6) … ваши варианты
Недостатки (особенности):
1) китайские товары могут быть бракованными, нужно проверять при покупке;
2) нет выбора цветов (хотя могу и ошибаться);
3) с завода идут с глухим отверстием с резьбой М8 - М10 в зависимости от размера;
…
В итоге самодельный корпус, несмотря на розничные цены (которые всегда самые высокие) использованных материалов, обошелся мне по деньгам всего в 55 $, т.е. практически даром. Это, конечно, без учета затраченного времени на работы.
Нетто вес корпуса без какого-либо содержимого - 8 кг.
При заказе готового аналога такого корпуса из Китая, а на самом деле худшего по потребительским свойствам и прочности, конечная цена для меня была бы около 150$.
Вот как пример:
Плюс доставка 1500 р.
За счет приподнятой крышки внутреннюю высоту корпуса можно опционно изменить: как сократить до 58 мм., убрав стойки и положив крышку на профили, так и увеличить до 73 мм. не выходя за габариты передней панели. Такая вот изменяемая высота по необходимости.
В случае надобности толщина стенок позволит расположить в корпусе полноценный усилитель, прикрутив с внешней стороны радиаторы для пассивного охлаждения.
Остался доволен, считаю, что время и деньги потратил не зря.
Надеюсь, что смог быть полезен.
Физику не переплюнуть … 
