Сони известна своим качеством примерно до середины девяностых. Культовые деки Сони, типа 555ESL/ESJ или 333ESL/ESJ - это модели начала девяностых, а самый известный кассетный минимагнитофон - WM-D6C, это начало восьмидесятых. WM-D6C, который не SMD версия, и сейчас у многих работает с минимальной профилактикой. По отзывам владельцев, качество на уровне "базовой деки". Но и цена тоже на уровне.
Сони, по моему мнению, доминировала над Панасоником или была в паритете именно в восьмидесятых (извиняюсь, если не прав). После середины девяностых началась фигня. У меня есть пара дешевых трехголовых дек Сони "после 2000", ЛПМы которых совсем лажовые (дохлые пасики, треснутые шестеренки), а головки - банальный протертый пермаллой (хорошего уровня деки имели износостойкие головки, котоорые, как вы помните, у разных брендов назывались кристаллой, стеклоферрит, лазераморф, сендаст - я не знаю, что есть материал, а что маркетинг, но они были хороши). В Сети можно найти мнение, что аппараты Сони после середины девяностых "работали до выхода из магазина". На самом деле родная японская электроника еще была вначале вменяемой, но механика начала вафлить: недолговечные пассики, шестеренки, переключатели... У меня есть старый пред Сони от центра TAE-S1, выключатель питания отконтачивает, переключатель источника отконтачивает (а он там большой и не на что менять, вот, может, потом попробую профилактировать как-то). В плеере Сони накрылся пассик, хотя он лет на 10 моложе деки начала девяностых, в которой оба пассика были заменены только ради профилактики.
Но и в восьмидесятых в плеерах Сони и Панасоник часто была лажа. Это связано с очень высокой ценой электроники в те времена, из-за чего плееры плохо продавались и они были вынуждены ставить не японские электролиты. Практически все такие электролиты, а также SMD электролиты, накрылись и протекли. Были и другие проблемы, такие как трескающаяся и трудно восстановимая центраьная шестерня (central gear) в Sony WM-2 и подобных (хотя эргономика офигенная у тех моделей).
Нужно также помнить о том, что практически любую модель надо реставрировать. Например, в деках 555 или 333 серий нужно поменять 2 оранжевых полипропилена в запаянном ГСП на плате записи, поменять 2 протекших SMD электролита на плате директ-драйва, удалить IR-модуль для пульта (там могут быть протекающие электролиты), заменить пассики ЛПМ (особенно на cam motor, причем пасик должен быть с разумным усилием), поменять прижимные ролики на лучшие, что найдете (особенно левый, иначе некоторые кассеты будет жевать), исправить подтормозку (усилить пружину, может, заменить фетрик на долговечный). Как видите, нет в мире совершенства. Бытовая техника.
На мой взгляд, оптимальными по надежности делали Техниксы начала девяностых. Но и в них есть проблемы старения: сглючивающие кнопки (неправильно включаются режимы), трескающаяся шестерня на моторе перемотки/подмотки (как ни странно, в советской Яузе эта шестерня целая). Просто Техниксы делались более прагматично, из более распространенных и проверенных временем деталей.
Дим, насчет ваших девайсов. Я не специалист, но могу рекомендовать вот что.
Во-первых, тщательно посмотрите электролиты в плеере. У меня в WM-R2 электролиты были все протекшие (у меня несколько простых плееров и протекшие электролиты там - обычное дело). Если протекли, поменяйте на танталы, по возможности (с запасом по напряжению в 2..3 раза, проверяйте полярность).
Во-вторых, сделайте стандартный тест паек, они часто бывают отвалившиеся. Помните аккуратно платы чем-то непроводящим типа палочки, постучите по ним, и проверяйте звук. Особое внимание: то, что греется, детали больших размеров, разъемы и органы управления. Это отваливается в первую очередь, и у таких деталей надо дополнительно проверить пайки визуально, аккуратно шевеля деталь.
В-третьих, проверьте шестерни и другие пластиковые детали ЛПМов на предмет трещин (особенно те, что надеты на металлические валы). Это частая проблема в бытовой технике (знаменитая фраза plastic shrinks with time), и если уж Вы занимаетесь сейчас этими проектами, лучше сразу исправить. Например, надев шайбу-гровер подходящего размера на бобышку шестерни, или приклеив шестерню на вал клеем.
Пассики можно не менять, если на них нет большой нагрузки (типа cam belts для переключения режимов) и если они живы (посмотрете под лупой в растянутом виде, нет ли трещин). Старые пассики могут быть лучше новых, не говоря уже о дешевых "generic" пассиках.
