-
Добро пожаловать на компьютерный форум Tehnari.ru. Здесь разбираемся с проблемами ПК и ноутбуков: Windows, драйверы, «железо», сборка и апгрейд, софт и безопасность. Форум работает много лет, сейчас он переехал на новый движок, но старые темы и аккаунты мы постарались сохранить максимально аккуратно.
Форум не связан с магазинами и сервисами – мы ничего не продаём и не даём «рекламу под видом совета». Отвечают обычные участники и модераторы, которые следят за порядком и качеством подсказок.
Если вы у нас впервые, загляните на страницу о форуме и правила – там коротко описано, как задать вопрос так, чтобы быстро получить ответ. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Не знаете, с чего начать? Создайте тему с описанием проблемы – подскажем и при необходимости перенесём её в подходящий раздел.Задать вопрос Новые сообщения Как правильно спроситьЕсли пришли по старой ссылке со старого Tehnari.ru – вы на нужном месте, просто продолжайте обсуждение.
"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
- Автор темы Дим
- Дата начала
Джентльмены, оживлю тему)
Подскажите, в чём беда может быть?
1. пытаюсь настроить индикаторы:
а) подаю на лин. вход 400 Гц
б) в режиме "ЗАПИСЬ на паузе" регуляторами уровня записи и баланса выставляю на входах индикатора 550 мВ.
в) затем R5 и R6 на плате индикатора зажигаю"0"
г) регуляторами уровня записи и баланса снижаю напряжения на входах индикатора до 55-60 мВ и R16 выставляю начало зажигания "-20"
д) затем воспроизвожу запись 315Гц, сделанную на отстроееном аппарате и R25 на УВ пытаюсь выставить 550 мВ на входах индикатора
Так вот, у R25 на том УВ, который ближе к моторам, вполне широкий диапазон регулировки.
А у того УВ, который дальний, я не могу выставить 550 Мв, даже вывернув R25 в крайнее положение. Причём эффект сохраняется при смене УВ. Значит, дело не в УВ.
Что за хрень и где искать?
Подскажите, в чём беда может быть?
1. пытаюсь настроить индикаторы:
а) подаю на лин. вход 400 Гц
б) в режиме "ЗАПИСЬ на паузе" регуляторами уровня записи и баланса выставляю на входах индикатора 550 мВ.
в) затем R5 и R6 на плате индикатора зажигаю"0"
г) регуляторами уровня записи и баланса снижаю напряжения на входах индикатора до 55-60 мВ и R16 выставляю начало зажигания "-20"
д) затем воспроизвожу запись 315Гц, сделанную на отстроееном аппарате и R25 на УВ пытаюсь выставить 550 мВ на входах индикатора
Так вот, у R25 на том УВ, который ближе к моторам, вполне широкий диапазон регулировки.
А у того УВ, который дальний, я не могу выставить 550 Мв, даже вывернув R25 в крайнее положение. Причём эффект сохраняется при смене УВ. Значит, дело не в УВ.
Что за хрень и где искать?
Нежданно- негаданно возник такой трабл. При включении мерцает индикатор, питание "+" ок.10 В, "-" ок.6 В. С 30 сек. "прогревом" всё нормализуется. Выключение. "охлаждение' не даёт повторения неиспрухи. Понимаю, что чего-то в стабилизаторе +/-15 В, но помощи прошу для меткого, "элегантного" обнаружения гадёныша. Перелопатить 10 кт315-361 и 2 диода конечно в человеческих силах, но хочется понять суть поиска в данном случАе.
Вячеслав Николаевич
Новые
- Регистрация
- 1 Янв 2015
- Сообщения
- 10,841
- Реакции
- 513
- Баллы
- 0
Уважаю такую позицию!
Митрий, дождись окончания начала Новогодних празднований.
С Наступающим!
Да-а, Яузы требуют просто тотальной пропайки всего и вся. Возможно последнее, чего ещё не касался мой паяльник, VT14,VT16, "источник стабильного тока" минусовсго плеча стабилизатора. Прогрел их, пока работает. Так же на плате индикации обнаружилось, что от постукивания карандашом по мс DD2, DD3, DD4 на счётчике появлялись произвольные показания. Снова помогла пропайка. Всё проявилось после года использования.
Здравствуйте.
Реставрирую Яузу МП-221-1С. Ищу в интернете типовые неисправности, чтобы сделать превентивную припарку. Я честно пробовал прочитать всю тему, но она просто необъятная... Поэтому имею наглость спросить. Итак, вот каков список типовых неисправностей Яуз, найденных мной в Интернете на данный момент:
Электроника
=========
1. Плохие пайки. Непропаи/незалудки, сопли, покоцанность паяльником, слишком мало припоя и т.п. Обычно внимание акцентируется на держателях предохранителей и разъемах. В моем случае держатели предохранителей были пропаяны и залужены хорошо, но были совершенно незалужены задние круглые разъемы. Также была неуверенная залудка кнопок управления ЛПМ (при красивых пайках). Так что, похоже, это индивидуально. Внутренние разъемы я немного проверял и залудка выглядит нормальной (пропаивал один или два пина из-за соплей). Так или иначе, я пропаял большую часть паек (сопли сплошные), но проверка пальпированием плат и разъемов необходима (еще не проверял, вчера был осторожный физический пуск после пропайки).
2. Электролиты. Тут нечего говорить: те, что не протекли, высохли, все электролиты нужно заменить на приличные. Я использовал что-то типа Samwha, Epcos и т.п. Некоторые поменял на танталы no-name китайские.
3. Красные керамические "флажки". Анало японских оранжевых полипроипленов (диэлектрик подводит, начинаются пробои или утечки в некоторых из них). Всю такую керамику надо менять на.. керамику
. Я использовал 50-вольтную no-name керамику из Чипа-Дипа, думаю, не столь важно (это не электролиты), главное - поменять на нормальную.
4. Поролон под люминесцентным индикатором превращается в труху. Желательно сделать нормальную прокладку, чтобы не болтался.
5. Провода могут иметь оплавленную изоляцию как просто от пропайки плат, так и из-а неудачного решения с пипками, торчащими из платы, к которым они припаяны. Соседние пипки при пропайке легко расплавляют провода, можно получить "козу". Заизолировать можно цапоном или лаком для ногтей.
6. Светодиоды. Красный для паузы просто неудобен, лучше сделать его желтым (матовым, иначе будет слепить). И вообще советские светодиоды не слишком надежны.
7. Транзисторы 815-е и 814-е известные отвалами внутри. Скорее всего, от небольших деформаций ножек при монтаже, может, и из-за пайки. Если быть совсем педантичным, их нужно бы менять на современный аналоги типа "обычные на 50 В", но я не менял. Если работают месяц-два после могтажа, велик шанс, что все будет хорошо.
8. Подстветка кассетного отсека. Лампы накаливания и при пониженном напряжении не вечны. Показаны светодиоды + изменить резистор токоограничивающий на плате мотора. Можно сделать дополнительную верхнюю подсветку.
Механика
=======
1. Многие (или почти все) винты разболтаны, надо закрутить (без фанатизма).
2. Пассики. С этим понятно, пассики можно использовать любые подходящие приличные. На счетчик - не должен быть слишком тугим (как сказано в теме, будет проблема с перемоткой).
3. Смазка. Тут тоже ясно, ЛПМ надо промыть и смазать полностью (например, СИ-180 и МПС-100). Важно, что смазка должна быть долговечной и "plastic-friendly" (литол, например, нельзя использовать с пластиком).
4. Сердечник соленоида. МОжет залипать, приводя к клину ЛПМа (для расклинивания нужно снимать крышку, что неудобно). У меня один раз было, еще в старые времена. Рекомендуют немного умилить пружину отведения коромвсла соленоида, промыть и смазать сердечник, обеспечить небольшой немагнитный зазор.
5. Программаная шестерня (cam wheel). Люфт осевой и "наклонный" тоже могуть способствовать глюкам, советуют тонкую втулку под нее и шайбы.
6. Желательно размагничивание фильмового канала.
7. Датчик Холла может имтеь плохую чувствительность (порода такая). Есть смысл проверить устойчивый меандр на выходе платки с датчиком при небольшом аккуратном шевелении платки или натяжении пассика счетчика.
8. Прижимной ролик может быть неровным или даже потресканным. Неровный можно аккуратно обработать, вставив в мини-дрель (надфилем, например). Потресканный, дубовый или расспоплившийся ролик надо, естественно, менять. Это однотонвалка, так что подойдет любой более/менее вменяемый ролик.
9. Подмотка. Стандартная фигня с фрикционным идлером. Со временем эта резинка не может передавать нужный момент. Я бы советовал просто ослабить фрикцион в приемном подкассетнике, промыть, естественно, и идлер тоже. Всякие насечки и т.п. со временем вернутся на круги своя. Либо надо менять шину идлера на новую и очень качественную.
Вот. Это-то, что мне известно. Написал с комментариями для тех, кто будет искать стандартные болячки этих дек. Подскажите, пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание при профилактике?
Спасибо.
Реставрирую Яузу МП-221-1С. Ищу в интернете типовые неисправности, чтобы сделать превентивную припарку. Я честно пробовал прочитать всю тему, но она просто необъятная... Поэтому имею наглость спросить. Итак, вот каков список типовых неисправностей Яуз, найденных мной в Интернете на данный момент:
Электроника
=========
1. Плохие пайки. Непропаи/незалудки, сопли, покоцанность паяльником, слишком мало припоя и т.п. Обычно внимание акцентируется на держателях предохранителей и разъемах. В моем случае держатели предохранителей были пропаяны и залужены хорошо, но были совершенно незалужены задние круглые разъемы. Также была неуверенная залудка кнопок управления ЛПМ (при красивых пайках). Так что, похоже, это индивидуально. Внутренние разъемы я немного проверял и залудка выглядит нормальной (пропаивал один или два пина из-за соплей). Так или иначе, я пропаял большую часть паек (сопли сплошные), но проверка пальпированием плат и разъемов необходима (еще не проверял, вчера был осторожный физический пуск после пропайки).
2. Электролиты. Тут нечего говорить: те, что не протекли, высохли, все электролиты нужно заменить на приличные. Я использовал что-то типа Samwha, Epcos и т.п. Некоторые поменял на танталы no-name китайские.
3. Красные керамические "флажки". Анало японских оранжевых полипроипленов (диэлектрик подводит, начинаются пробои или утечки в некоторых из них). Всю такую керамику надо менять на.. керамику
. Я использовал 50-вольтную no-name керамику из Чипа-Дипа, думаю, не столь важно (это не электролиты), главное - поменять на нормальную.4. Поролон под люминесцентным индикатором превращается в труху. Желательно сделать нормальную прокладку, чтобы не болтался.
5. Провода могут иметь оплавленную изоляцию как просто от пропайки плат, так и из-а неудачного решения с пипками, торчащими из платы, к которым они припаяны. Соседние пипки при пропайке легко расплавляют провода, можно получить "козу". Заизолировать можно цапоном или лаком для ногтей.
6. Светодиоды. Красный для паузы просто неудобен, лучше сделать его желтым (матовым, иначе будет слепить). И вообще советские светодиоды не слишком надежны.
7. Транзисторы 815-е и 814-е известные отвалами внутри. Скорее всего, от небольших деформаций ножек при монтаже, может, и из-за пайки. Если быть совсем педантичным, их нужно бы менять на современный аналоги типа "обычные на 50 В", но я не менял. Если работают месяц-два после могтажа, велик шанс, что все будет хорошо.
8. Подстветка кассетного отсека. Лампы накаливания и при пониженном напряжении не вечны. Показаны светодиоды + изменить резистор токоограничивающий на плате мотора. Можно сделать дополнительную верхнюю подсветку.
Механика
=======
1. Многие (или почти все) винты разболтаны, надо закрутить (без фанатизма).
2. Пассики. С этим понятно, пассики можно использовать любые подходящие приличные. На счетчик - не должен быть слишком тугим (как сказано в теме, будет проблема с перемоткой).
3. Смазка. Тут тоже ясно, ЛПМ надо промыть и смазать полностью (например, СИ-180 и МПС-100). Важно, что смазка должна быть долговечной и "plastic-friendly" (литол, например, нельзя использовать с пластиком).
4. Сердечник соленоида. МОжет залипать, приводя к клину ЛПМа (для расклинивания нужно снимать крышку, что неудобно). У меня один раз было, еще в старые времена. Рекомендуют немного умилить пружину отведения коромвсла соленоида, промыть и смазать сердечник, обеспечить небольшой немагнитный зазор.
5. Программаная шестерня (cam wheel). Люфт осевой и "наклонный" тоже могуть способствовать глюкам, советуют тонкую втулку под нее и шайбы.
6. Желательно размагничивание фильмового канала.
7. Датчик Холла может имтеь плохую чувствительность (порода такая). Есть смысл проверить устойчивый меандр на выходе платки с датчиком при небольшом аккуратном шевелении платки или натяжении пассика счетчика.
8. Прижимной ролик может быть неровным или даже потресканным. Неровный можно аккуратно обработать, вставив в мини-дрель (надфилем, например). Потресканный, дубовый или расспоплившийся ролик надо, естественно, менять. Это однотонвалка, так что подойдет любой более/менее вменяемый ролик.
9. Подмотка. Стандартная фигня с фрикционным идлером. Со временем эта резинка не может передавать нужный момент. Я бы советовал просто ослабить фрикцион в приемном подкассетнике, промыть, естественно, и идлер тоже. Всякие насечки и т.п. со временем вернутся на круги своя. Либо надо менять шину идлера на новую и очень качественную.
Вот. Это-то, что мне известно. Написал с комментариями для тех, кто будет искать стандартные болячки этих дек. Подскажите, пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание при профилактике?
Спасибо.
KiDD 712
Новые
- Регистрация
- 22 Июл 2017
- Сообщения
- 794
- Реакции
- 15
- Баллы
- 0
Ну для ПРОФИЛАКТИКИ пожалуй даже ...ВСЁ!...ну а в порядке улучшения работы- замена всех К553-х на хорошие ОУ...у меня , например, стоят ОРА134, для повышения стабильности работы ГСП желательно заменить транзисторы на BD139..для уменьшения фона переменного тока заэкранировать по самое нехочу и повернуть транс, ну и самое главное- земля- постараться сделать её по принципу "звезды"- разрезать общий контур на основной плате и отдельные участки отдельными-жде проводниками свести в одну точку, желательно поближе к общей точке сглаживающих конденсаторов БП...
KiDD
Здравствуйте, спсибо за внимание к вопросу.
Насчет земли. У меня, вроде, особого фона нет. Но надо также учесть, что у меня оказался какой-то гибрид 221-1С и 221-С2. Продукт перестроечных времен... УВ не соответствуйет схеме 221-С1, по деталям мельком посмотрел, похож на 221-С2. Плата мотора - Франкенштейн из схем этих двух дек (хотя она заводская, ничего там не переделывалось). Возможно, поэтому и нет фона 50 Гц. УВ шумит офигенно, ну да хрен с ним, я не делаю из нее аудиофильский аппарат (на честно скажу, на фонограмме не проверял, т.к. еще не занимался ЛПМом и не установлен пассик поэтому, но белый шум усилка в наушниках впечатляет, а в старые времена я и не обращал внимания).
Насчет ОУ. У меня 553УД2, да. Но, как я уже говорил, мне этот шум не особо неприятен.
А что не так с ГСП? Срывается генерация? Я с ним никаких проблем не отмечал, хотя сравнительно много записывал, деку я активно пользовал примерно в годах 1999...2002.
Дополнение к тому, что я вчера говорил. Извиняюсь, забыл.
1. Электролиты. В этом пункте важно иметь в виду напряжение сменных электролитов. Говорят, надо брать с запасом, поскольку советские маркируются на рабочее напряжения, а зарубежные - на максимальное. С одной стороны, для транзисторов это действительно так (хотя для диодов - нет, указывается в даташите средневыпрямленный ток, а не амплитудный). Но вот электролиты.. В общем, я, естественно, прошляпил этот момент и впаял 25В на выход выпрямителя 23 В. В реале там 24.5В + неболььшие пульсации при 237В в сети, что, естественно, "слишком близко к заднице". Обычно я ставлю с большим запасом кондеры в самоделки, а тут просто поменял на аналог по напрядению. Изучил немного тему. В даташитах указывается, вроде бы, рабочее напряжение для электролитов. Средний запас - 1.15 примерно, расчетный ресурс - 1000...3000 часов при максимальной температуре и номинальном напряжении. Если я правильно понял даташиты (смотрел разные). Так что, вроде, нормально.
2. Напряжение питания логики. Офигеть, там и стаба-то нет для него. В общем, при 237 В в сети у меня там 15.5В при максимальном для логики 15В. Схема та еще...
3. Программная шестерня. У нее есть такие усики с зубцами. Они могут отваливаться, т.к. это банальный дешевый пластик. Рекомендуют упрочнять, например, заполняя зазоры компаундом.
Здравствуйте, спсибо за внимание к вопросу.
Насчет земли. У меня, вроде, особого фона нет. Но надо также учесть, что у меня оказался какой-то гибрид 221-1С и 221-С2. Продукт перестроечных времен... УВ не соответствуйет схеме 221-С1, по деталям мельком посмотрел, похож на 221-С2. Плата мотора - Франкенштейн из схем этих двух дек (хотя она заводская, ничего там не переделывалось). Возможно, поэтому и нет фона 50 Гц. УВ шумит офигенно, ну да хрен с ним, я не делаю из нее аудиофильский аппарат (на честно скажу, на фонограмме не проверял, т.к. еще не занимался ЛПМом и не установлен пассик поэтому, но белый шум усилка в наушниках впечатляет, а в старые времена я и не обращал внимания).
Насчет ОУ. У меня 553УД2, да. Но, как я уже говорил, мне этот шум не особо неприятен.
А что не так с ГСП? Срывается генерация? Я с ним никаких проблем не отмечал, хотя сравнительно много записывал, деку я активно пользовал примерно в годах 1999...2002.
Дополнение к тому, что я вчера говорил. Извиняюсь, забыл.
1. Электролиты. В этом пункте важно иметь в виду напряжение сменных электролитов. Говорят, надо брать с запасом, поскольку советские маркируются на рабочее напряжения, а зарубежные - на максимальное. С одной стороны, для транзисторов это действительно так (хотя для диодов - нет, указывается в даташите средневыпрямленный ток, а не амплитудный). Но вот электролиты.. В общем, я, естественно, прошляпил этот момент и впаял 25В на выход выпрямителя 23 В. В реале там 24.5В + неболььшие пульсации при 237В в сети, что, естественно, "слишком близко к заднице". Обычно я ставлю с большим запасом кондеры в самоделки, а тут просто поменял на аналог по напрядению. Изучил немного тему. В даташитах указывается, вроде бы, рабочее напряжение для электролитов. Средний запас - 1.15 примерно, расчетный ресурс - 1000...3000 часов при максимальной температуре и номинальном напряжении. Если я правильно понял даташиты (смотрел разные). Так что, вроде, нормально.
2. Напряжение питания логики. Офигеть, там и стаба-то нет для него. В общем, при 237 В в сети у меня там 15.5В при максимальном для логики 15В. Схема та еще...
3. Программная шестерня. У нее есть такие усики с зубцами. Они могут отваливаться, т.к. это банальный дешевый пластик. Рекомендуют упрочнять, например, заполняя зазоры компаундом.
KiDD 712
Новые
- Регистрация
- 22 Июл 2017
- Сообщения
- 794
- Реакции
- 15
- Баллы
- 0
Antech Попробуйте- замените ОУ, Вам понравится! и даже дело не в шуме, я тоже собирал не аудиофильский аппарат, но если можно сделать без особого напряга - то почему не сделать? а насчет ГСП- забыл уточнить- я поднял его частоту до 200 кГц, поэтому мне и понадобились эти транзисторы..
KiDD
Да менять операционники как раз не самое романтическое занятие... Я пропаивать это чудо замучился, что-то не хочется Плюс их заказывать надо, т.к. у меня в "хоббийном складе" аудио только DIP-8. А лень Поднимите себе настроение: у меня плата усилка для плеера Toshiba KT-S3 (родная разъелась электролитами) сделана на LM358. Я когда налаживал, не заметил шум из-за приличного фона БП. Да и под рукой аудио операционников не было тогда. Вот это шипение... А тут, всего-то, 553, и шумят они благородно Так что это ладно.
Насчет ГСП тоже понятно. А вот по профилактике: есть ли еще другие слабые места?
Да менять операционники как раз не самое романтическое занятие... Я пропаивать это чудо замучился, что-то не хочется
Плюс их заказывать надо, т.к. у меня в "хоббийном складе" аудио только DIP-8. А лень Поднимите себе настроение: у меня плата усилка для плеера Toshiba KT-S3 (родная разъелась электролитами) сделана на LM358. Я когда налаживал, не заметил шум из-за приличного фона БП. Да и под рукой аудио операционников не было тогда. Вот это шипение... А тут, всего-то, 553, и шумят они благородно Так что это ладно.Насчет ГСП тоже понятно. А вот по профилактике: есть ли еще другие слабые места?
KiDD
Ну это ладно, это вариант на случай если шум будет слишком назойливым.
Спасибо за Ваши ответы. Нужно ли мне что-то еще исправить для надежности? Если перечисленного достаточно, будем считать, что полный список common issues этой деки приведен выше.
Ну это ладно, это вариант на случай если шум будет слишком назойливым.
Спасибо за Ваши ответы. Нужно ли мне что-то еще исправить для надежности? Если перечисленного достаточно, будем считать, что полный список common issues этой деки приведен выше.
