Пароэлектрическая шарманка

[Валерий]

Пароэлектрическая шарманка

Новым проектом стал музыкальный центр.
Когда я оговаривал этот заказ, то получил вот такое техзадание:
"Устройство должно уметь проигрывать музыку с CD, флешки и с iPhone, ну, выглядеть это должно улётно!"
После долгих раздумий, тем более, что было непонятно от чего отталкиваться. В конце концов, я зацепился за слово "улётно", ну чем не концепт для дизайна? Нарисовал несколько вариантов, в итоге моя фантазия, блуждая в лабиринтах сознания, завела меня достаточно далеко. Получился некий летательный аппарат с колонками-двигателями вынесенными на решетчатых пилонах, на верхней части цилиндрического корпуса-фюзеляжа находится докстанция для iPhone - она же капитанский мостик. На экран iPhone можно вывести изображения его владельца, и будет впечатление, что он стоит за штурвалом летательного аппарата. На передней части разместился лепестковый энергопоглотитель, он же проигрыватель CD, по бокам, в топливных баках находятся проигрыватель музыки с флешки и моторизованный регулятор громкости. Мониторинг мощности двигателей в постоянном режиме выводится на два стрелочных индикатора, остальные органы управления находятся в непосредственной близости от шасси.



Начинаю работу с акустических систем, точнее с решетчатых ферм, на которых крепятся сами колонки. Фермы изготавливаются из латунного прутка диаметром шесть миллиметров. Сначала нарезаю заготовки.



Для точности изготовления делаю кондуктор в котором и происходит спаивание элементов. Паяю серебряным припоем.



После пайки и зачистки остаётся только отполировать.



Корпуса колонок изготавливаются из массива красного дерева. Вытачиваю на станке кольца и склеиваю их эпоксидной смолой в цилиндры.



После застывания смолы обрабатываю наружную поверхность.



Динамики вставляются в небольшие углубления в торце корпуса.



Корпус трубы фазоинвертора должен плотно прилегать к корпусу, для этого на фрезерном станке прорезаю радиусное углубление.



Далее выяснилось, что сделать отверстие в корпусе под трубу является трудновыполнимой задачей - подходящего инструмента не нашлось. Тогда я взял трубу, которая будет фазоинвертором и заточил у неё край зубцами и сделал им небольшой развод.



Потом просунул в отверстие отвёртку и вращая трубу прорезал отверстие.



Получилось очень аккуратно, но весьма долго.



В получившееся отверстие вклеиваю трубу, она же бывшее сверло.



Корпуса для высокочастотных динамиков так же делаю из массива красного дерева, одна из стенок получилась очень тонкой, главное будет не сломать её в при сборке, а потом она будет защищена латунным кожухом.



Декоративные решётки на низкочастотные динамик спаиваю из латунного стержня. Сначала согнул заготовки. Гнуть пришлось в горячем виде.

 

[Валерий]

Для пайки устанавливаю направляющие для параллельности элементов.



После пайки устанавливаю заготовку на токарный станок и обрезаю лишний металл так, чтобы торцы были в одной плоскости.



Решётки на высокочастотные динамиков спаиваются из трёхмиллиметровой проволоки.



После зачистки концы сгибаются по специальному шаблону.



Получилось так, как и задумывал.



Далее вытачиваю кольцо в котом будет устанавливается решётка.



Решётка впаивается с обратной стороны чтобы не загрязнять лицевую сторону припоем.



Выступающие концы удаляю резцом на токарном станке.



Кольцо полирую и изготавливаю декоративные винты.



В корпус вклеиваются втулки с внутренней резьбой, именно они будут удерживать кольцо с решёткой.



Так, этот элемент готов.



Последним элементом акустических систем является кольцо на трубку фазоинвертора.



Отверстие закрываю латунной сеткой.



Все детали колонок сделаны, и подогнаны для своих мест.

 

[Валерий]

Осталось только покрыть деревянные части лаком, к этому делу я привлекаю Кирилла.



Под лаком красное дерево просто заиграло бликами.



Декоративные пояски вырезаю из листовой латуни и прибиваю латунными гвоздиками. Латунная вставка на задней части корпуса является технологической деталью, которая служила для установки корпуса на токарном станке, в дальнейшем я её задекорирую.



Устанавливаю и распаиваю динамики.



Колонки готовы, убираю их до момента монтажа.



Настал черёд корпуса.
Переднюю и заднюю часть буду делать из листовой латуни толщиной четыре миллиметра.



На фрезерном станке прорезаю окна и сверлю необходимые отверстия.



Потом на токарном станке прорезаю канавку для выступающего пояска и вставляю в него полоску из листовой латуни.



Полоска впаивается в канавку.



А потом обрабатываю на токарном станке до необходимых размеров, одновременно вырезаю внутреннее отверстие.



Переднее кольцо готово.



Таким же образом изготавливается заднее кольцо.



Барабан корпуса делаю из листовой латуни толщиной два миллиметра.



Ещё изготавливаю подвижную часть механизма на которой будет крепиться механизм CD-привода.



К подвижной части делаю латунные серьги.



Они будут вращаться на стальных осях, которые так же надо выточить.



Оси ввинчиваются в отверстия на концах проушин.



Серьги проходят в окна переднего кольца.

 

[Валерий]

Оси вращения лепестков делаю из двух деталей - непосредственно оси и эксцентрика.



Эксцентрик припаивается по центру оси.



Ось будет вращаться в проушинах.



Движение диска и раскрывание лепестков будет приводиться в движение с помощью электромотора с редуктором и ходового винта.
Купил у своих друзей на рынке "Юнона" двигатель у которого скорость вращения вала 50 оборотов в минуту. Можно было бы подобрать и с другой редукцией, у них этих моторов полным полно! Есть на 12 и 24 вольта и со всеми возможными скоростями, но не хотелось чтобы открывалось очень быстро, сам процесс открытия должен нести эстетическое наслаждение. Винт и гайку к нему изготавливаю на токарном станке.



Двигатель закрепляется в обойме.



Пластина с приводом крепится в неком подобии корзины, лапы которой изготавливаю из толстой латуни.



В центре корзины впаивается гайка привода, для точной припайки конструкция устанавливается в специальной оправке.



Примеряю двигатель к корзине.



К переднему кольцу корпуса крепятся стойки, они будут служить направляющими для крепления двигателя и они же будут стягивать корпус.



К обойме двигателя крепятся пластины для крепления к направляющим.
С этим пластинами двигатель напоминает имперский истребитель из "Звёздных войн"



Собираю и проверяю всю механику.



Настал момент изготовления кронштейнов для стеклянных лепестков.

 

[Валерий]

К лепесткам припаиваются площадки для приклеивания к стеклу.



После пайки серебром на поверхности латуни выступают пятна меди, обычно из приходится удалять механическим путём, но на этот раз я решил воспользоваться технологией, которую предложил Юрий со "Стимпанкера". Для этого делаю раствор хромпика и серной кислоты в воде.



Выдерживаю в растворе около пяти минут.



В итоге на поверхности ни следа от пятен меди, видна только тоненькая полоска припоя.



Осталось только отполировать.



Примеряю лапки на их законное место.




Для стеклянных лепестков нарезал заготовок из четырёхмиллиметрового стекла.



Угол в шестьдесят градусов делаю точно по угломеру обтачивая края на алмазной шайбе.



Края у лепестков будут матовыми, это потому, что планируется их подсветка и требуется рассеивание на краях.



Все детали примеряю друг к другу относительно общего центра.



Потом в центр устанавливаю шайбу с отверстием - это будет центром. К штангенциркулю приматываю изолентой стеклорез и делаю круговой надрез.



Потом вооружившись алмазной губкой довожу края до ровной матовой поверхности.



На лепестках будет матовая полоска, которая, собственно, и будет подсвечена. Для её нанесения делаю маску из липкой плёнки и наношу на стекло пасту для травления стекла.



После промывки деталей от пасты можно полюбоваться результатом.



Осталось только просверлить в каждом лепестке отверстия под светодиоды. Сверление производится трубчатым сверлом.



На этом работы по стеклу можно считать законченными.



Выточил латунные втулки, они понадобятся для крепления проводов подсветки лепестков.

 

[Валерий]

Втулки приклеиваются к лепесткам с помощью ультрафиолетового клея.



В отверстие устанавливаю три светодиода и резистор.



На провода питания одеваю тканевую оплётку.



На противоположный конец провода устанавливается втулка с резьбой для крепления на передней панели.



Проверяю работоспособность светодиодов.



Устанавливаю механизм привода и плату управления CD.
Для этого вытачиваю стойки.



Выступающий конец расклёпываю в потай. После полировки он будет практически незаметен.



После установки платы распаиваю все провода.



Этот узел готов и его пока можно отложить в сторону.



Подставку делаю из толстого латунного листа. Расчерчиваю и вырезаю заготовки.



Отверстия вырезаю с помощью расточной головки на фрезерном станке.



Потом придаю окончательный размер деталям.



Подставка готова, примеряю к корпусу и креплю к нему винтами.



Примеряю колонки к корпусу, наконец-то можно оценить насколько получается похоже на первоначальную задумку.



На этот раз решил задекорировать механизм привода диска. Маску сделал из бронзовой фольги.



Корпус для проигрывателя музыки с флешек выточил из латунной болванки диаметром пятьдесят миллиметров, в боковой стороне просверлил отверстия и нарезал резьбу для стоек.



Стойки имеют отверстия для пропускания проводов.



В боковой стороне корпуса просверлил отверстия.

 

[Валерий]

В боковой стороне корпуса просверлил отверстия.



С обратной стороны корпус закреплён гайками.



В боковой стенке прорезаю отверстие под разъём USB.



Вот тут-то и поджидала засада, о которой я не подумал: разъём болтается в отверстии, вклеить его не вариант - потом плата не влезет.



Пришлось сделать рамочку для разъёма.



Для крепления разъёма к рамке сделал два небольших углубления и отогнул ушки.



Ушки припаиваю.



А потом спиливаю излишки припоя.



Для крепления разъёма выточил два декоративных винта.



Получилось вполне надёжно.



Кнопки управления распаиваю на макетной плате.



Крышку для кнопок выточил на токарном станке и выгравировал на передней поверхности символы.



В центре будет располагаться фотоприёмник дистанционного управления, отверстие под него прикрываю небольшой линзой.



Углубления символов обрабатываю селенистой кислотой для придания чёрного цвета. Потом проточу поверхность острым резцом для финишной обработки.



Плата индикатора была немного переделана - заменил синий светодиод подсветки на красный.



Для платы делается отдельный корпус.



Плата устанавливается в некотором углублении.



Выточил кольцо для передней части корпуса индикатора.



В это кольцо вклеиваю линзу, это позволит несколько увеличить изображение на индикаторе, а то он несколько мелковат.



Для устранения лишней засветки делаю маску на индикатор.

 

[Валерий]

После подгонки черню маску селенистой кислотой.



Примеряю детали корпуса индикатора.



Все детали плеера готовы.



Приступаю к монтажу электронной части.



Вроде как смотрится неплохо...



Теперь делаю регулятор громкости. Проблема в том, что нужен переменник с мотором, а те, что я нашёл в продаже не вписываются в габариты корпуса. Пришлось изобретать привод самому. Для начала делаю на фрезерном станке обойму для переменного резистора.



Получилась вот такая деталюшка.



Сам переменный резистор крепится в середине, а прорезь нужна для поводка привода.



Ось переменника удлиняю втулкой, на втулке имеется выступ с прорезью для поводка.



Для снижения нагрузки на ось переменника устанавливаю подшипник на удлиняющую ось.



Купил на рынке двигатель с редуктором на десять оборотов в минуту. Но усилие на оси редуктора таково, что он в состоянии своротить переменник. По этой причине делаю фрикционную муфту, вот её детали.



А так муфта выглядит в сборе.



В проскальзывающем диске крепится поводок, он своим свободным концом будет входить в паз втулки переменника.



Все детали механизма готовы.



Осталось дело за корпусом, он повторяет внешний вид плеера с флешек. По этой причине он вытачивается из латуни диаметром пятьдесят миллиметров



Части механизма устанавливаются внутри получившейся трубы и фиксируются винтом.



При установки обоймы слежу за тем, чтобы поводок попал в прорезь.

 

[Валерий]

Передняя крышка имеет выточку под подшипник.



На выступающую ось будет крепиться маховичок регулятора громкости.



Маховичок делал так, чтобы его спицы были как можно тоньше.



После установки механизма в корпус регулятор громкости готов.



Переключатель входов сделан из галетника на четыре положения.



Помимо переключения входов он будет включать питание музыкального центра.
Для рычага переключателя выточил заготовку нужной формы, потом лобзиком вырезал контуры указателя положения.



Окончательно придал форму надфилями.



Рукоятку решил выточить из красного дерева.
Для такого простого элемента оформления деталей получилось многовато...



Все детальки полируются, а деревянная рукоятка покрывается лаком. После сборки распечатал и наклеил шильдик. Вот, что получилось.
На снимке сам переключатель и его задняя крышка.



Опорные ножки делаются с внутренней резьбой для возможности регулировки по высоте.



В паз вставляется фигурная рамка и шов пропаивается.



Наконец-то придумал как закрепить плату от докстанции.
Прорезаю в верхней части корпуса фигурное отверстие, а образовавшиеся лепестки отгибаю вниз - они-то и послужат опорными площадками.



Плата крепится к корпусу винтами.



Необходимый зазор получается с помощью втулок.



Первоначально крышка отсека докстанции iPhone должна была быть сферической, но реальности она не очень подходит по той причине, что в неё не умещается плата докстанции или же сфера должна быть угрожающих габаритов. Долго думал над новой формой и в конце концов сделал вот такую штуковину. Конструкция спаяна из листовой латуни.



Выемка в корпусе нужна для доступа к кнопке телефона.

 

[Валерий]

С внутренней стоны припаиваю кронштейны кнопок управления.



Далее сделал кнопки управления и окошко фотоприёмника.



Внутренняя поверхность гнезда под телефон обтянута мягкой замшей для того чтобы телефон не царапался о металлическую поверхность.



Настал черёд изготовления индикаторов, для этого изготовил небольшую кучку деталей.



В оправку вставляю тонкое стекло, а на передней части приклеиваю небольшую шторку, которая прикроет механизм.



Примеряю корпуса индикаторов к корпусу.



На обратной стороне шильдика припаяна втулка к которой будет крепиться плата регулировки индикатора.



Обратная сторона корпуса закрывается крышкой с двумя декоративными винтами.



Потом нарисовал и распечатал на самоклеящейся плёнке шильдики.



В нижней части корпуса размещены светодиоды подсветки шкалы.



Всё, индикатор готов!



Проверяю подсветку.



Ну, и наконец-то, последний элемент конструкции - подвал под корпусом, в нём будут располагаться кнопки управления CD-плеером, тумблер открывания привода, плата дистанционного управления и блок реле коммутации входов. Сам корпус спаян из листовой латуни.



Полирую корпус и припаиваю в верхней части трубочки для прокладки проводов.



Стеклянные линзы же давно закончились, по этому вытачиваю линзу из оргстекла. Ещё на этапе заготовки торец был отполирован, а уже потом отрезана сама линза.



После вклеивания линзы в оправку можно отполировать обратную сторону.



Всё, подвал собран!

 

[Валерий]

Теперь надо разобрать и отполировать сам корпус.



После этого титанического труда начинаю монтаж электроники.



После подключения и установки каждого элемента проверяю его работоспособность.



Да, зелёный светодиод на докстанции несколько выбивается из стиля, заменил его на жёлтый и не такой яркий.
Теперь этот можно отставить в сторону и заняться сборкой CD-плеера.



Детали после полировки тщательно промываю керосином, если в элементах вращения останется полировальная паста, то такой механизм проработает недолго.



Собрал кольцо с рычагами лепестков.



Плату стабилизатора монтирую прямо на одной лапе опорной корзины CD-привода. Массивная металлическая лапа одновременно послужит теплоотводом - устройство оказалось довольно прожорливым, потребляемый ток 560 миллиампер.



Проверяю устройство перед продолжением сборки.



Собираю уже окончательно, все оси смазываю пластичной смазкой ЦИАТИМ-201.



Так же на одной лапе укрепляю шпенёк, который расположен между двух механических концевых датчиков. Для регулировки датчики укреплены на подвижных втулках с винтовой фиксацией положения.



Плате реле реверса располагается на одной из опор двигателя.



Устанавливаю кронштейны лепестков на оси.



Для приклейки стеклянных лепестков склеиваю их скотчем в блок, а для достижения равных зазоров между краями при склейке прокладываю между ними полоски картона толщиной 0.5 мм.



А потом сжимаю блок между двумя металлическими дисками.



Тщательно выравниваю диск по месту и фиксирую от смещения полосками скотча.



Далее прижимаю рычаги к стеклу предварительно поместив на контактный пятачок каплю ультрафиолетового клея. Для достижения точности выставляю стёкла по измерительной плитке.



Засвечиваю клей ультрафиолетовой лампой, для предварительной полимеризации вполне достаточно отражённого излучения.



Окончательно полимеризую клей при раскрытых лепестках.

 

[Валерий]

Подключаю светодиоды и проверяю подсветку.



В конструкции применён усилитель класса "D", он располагается в центре корпуса.



Блоки питания находятся на задней крышке устройства.



Ну, и наконец, осталось припаять все провода. Хотя взглянуть на эту путаницу реально страшно...



Монтаж в самом разгаре...



В самую последнюю очередь делаю и устанавливаю плату регулировки стрелочного индикатора.



Всё, работа закончена!

 

[Валерий]

Ну, и наконец финальные снимки и небольшое видео.









 

Благодарю за просмотр!

 

[sergey-las]

Браво мастеру, слов нету!
Валерий, а что дальше, ядерная ракета в натуральную величину в стиле стимпанк?

 

[DiM]

в итоге моя фантазия, блуждая в лабиринтах сознания, завела меня достаточно далеко. Получился некий летательный аппарат с колонками-двигателями вынесенными на решетчатых пилонах

Да уж, из глубин твоей фантазии по другому и не выберешься...
Есть мнение и не только у меня одного что заказчик после того как придет в сознание от увиденного будет писать кипятком от удовольствия приобретаемой ТАКОЙ ВЕЩИ. Главное проследи чтоб эти два процесса разошлись по времени(глубокий культурно-технический омборок и кипяток )
Вставка диска сильно эффектно выглядит, а то что ты попутно к айфону фактически пульт запилил у меня вообще в голове не укладывается. Про вид турболета я вообще молчу, выглядит просто ирреально, безусловно станет украшением любого интерьера. Хотя скорее там уже интерьер надо будет подгонять под формат этого оплота чуда дизайнерского и электронного гения. Валер, ну это в очередной раз что то с чем то!!!!!!!!!! Я не понимаю как это можно сделать и тем более не понимаю как это можно сделать одному. Идеальное сочетание искусства и сложной электронной начинки в превосходном исполнении.

 

[Валерий]

а то что ты попутно к айфону фактически пульт запилил у меня вообще в голове не укладывается.

Я не сам сделал, а купил докстанцию для iPhone и вытащил из неё то, что мне нужно, пульт ДУ в том числе.

 

[кочевник]

Благодарю за просмотр!

Это мы должны благодарить... Абсолютно фантастическая машина!

 

[Le_Fleurs]

Шедевр, великолепно, браво, величайшая работа.
Валера у меня вопрос как ты так безупречно сгибаешь латунь я про ту что ты сгибал для барабана.

Барабан корпуса делаю из листовой латуни толщиной два миллиметра.

 

[DiM]

Я не сам сделал, а купил докстанцию для iPhone и вытащил из неё то, что мне нужно, пульт ДУ в том числе.

да лан, учитывая то куда эта начинка поместилась, родной корпус от докстанции можно считать дешевой картонной упаковкой, единственным предназначением которой было донести в целости то что тебе было нужно для работы
Да, и спасибо за столь подробный фотоотчет, фактически фоторепортаж даже! Все так зафоткать, сделать качественный видос и подробно расписать это тоже недюжиная работа.

 

[grelly]

выражаю восхищение работой мастера!tehno011tehnoperforator:bravo: