"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!

[VDJ Almaz]

3. Программная шестерня. У нее есть такие усики с зубцами. Они могут отваливаться, т.к. это банальный дешевый пластик. Рекомендуют упрочнять, например, заполняя зазоры компаундом.

Усики отваливаются чаще от перекоса и сильного осевого люфта шестерни. Настроить правильно ЛПМ и никогда шестерня не потеряет усы! Раньше заполнял зазоры силиконовым герметиком, помогало ненадолго. А когда выправил все кривости ЛПМ то и проблема исчезла! Проверено на более чем 50-ти Яузах-221.

Повышенное напряжение...237 в... Вот уж надуманная проблема!!! В студии звукозаписи где работало 30 Яуз напряжение скакало от 180 до 250 в (а может и больше!) - в одном здании в соседнем помещении располагался швейный цех и при включении-выключении их нагрузок напруга скакала довольно сильно. И ни на одной Яузе НИ ОДНА микруха за лет 10 НЕ ВЫЛЕТЕЛА!!! Хуже когда сеть проседала ниже 190 В. - на некоторых Яузах отщелкивали электромагниты. В этой (или соседней) теме пару лет назад писал о такой проблеме и её решении.

 

[Antech]

KiDD
Хорошо, спасибо за внимание к вопросу! Успехов в Вашем нелегком хобби

VDJ Almaz
Да, мягкий силиконовый компаунд тут не особо поможет. Либо эпоксидка/аналог, либо вклейка твердых вставок моментом. Пластик надо поскребсти для лучшего склеивания (это нейлон и т.п., он плохо клеится). Спасибо за уточнение насчет люфта. Надо будет хотя бы осевой люфт устранить (радиальный сложнее).
Насчет питания. Это прекрасно, что микры в Ваших яузах оказались столь живучи. Но где-то писали, что они тоже одна из общих неисправносетй этой модели (в логике). Может быть связано и с питанием: не все они оказываются столь толерантны. Так или иначе, на мой взгляд, стабилизация, хотя бы хреновенькая, питания всего сигнального необходима почти в любом девайсе, получающем внешнее питание.

Да, еще одна общая проблема всей бытовой техники - это cracked nylon parts - трещины в пластике. Обычный пластик в бытовой технике с временем съеживается, металл - нет. Из-за этого часто пластиковые детали трескаются со временем (говорят, это происходит, в основном, в первые лет 5-10, и после 20 лет происходит редко, но тоже возможно). Трещины могут останавливаться и не причинять вреда, а могут приводить к сваливанию пластиковых деталей типа шестерней. В Яузе это, как минимум, червяк счетчика ленты (где механический). Трещина там есть, но она останавливается. Для профилактики можно надеть плотный кембрик в 2-3 слоя.

 

[KiDD 712]

Antech СпасибА!)))), а подобную тещину проще устранить, залив её "СуперМоментом", я так и делаю в подобных случаях, хотя мне ещё трещины на червяке не попадались...

 

[Antech]

KiDD
Суперклеи (цианакрилат, насколько помню) действительно супер. Я как-то пластиковую детальку зонта приклеил неправильно, так ее отодрать было невозможно. Но я всегда предпочитаю "пластик-независимый" способ. Т.е. если появится новая трещина, то шайба-гровер, пропаянная накрутка из проволочки или даже кембрик (где не нужно большое усилие) будет продолжать работать (надо иметь в виду, что кембрик со временеи растягивается, предпочтительнее наклеенное металлическое кольцо того или иного исполнения).

На червяке там есть "неочервяченная" бобышка, она слишком тонкая и, естественно, трескается. При случае можете присмотреться. Но не принципиально, в данном месте она не распространяется.

P.S. Только ленивый не напишет про странности форума. Ник вставить низя, ссылку на сам форум - тоже. В общем, странная логика...

 

[VDJ Almaz]

Не знаю как сейчас на уже "древних" (в смысле многолетнего возраста) шестернях, но на новых (в 90-х - 00-х годах) заливка эпоксидкой или твердым пластиком (расплавом) практически всегда приводила к поломке усиков! Ведь при перекосах и люфте при зацеплении зубцов шестерен уже нет амортизации. А вот силикон её обеспечивает. Правда я использовал не чистый силикон что сейчас в продаже, а жидкую белую резину (с военки приносили). Но механически они похожи. Правда к капрону (или из чего там шестерни были?) клеилась намертво в отличии от нынешнего силиконового герметика.

 

[sergeisam]

на ... шестернях ... практически всегда приводила к поломке усиков!

Стесняюсь спросить, это что за "растительность" на шестернях и где именно она на них располагается ? tehno001
А заодно хотелось бы узнать, что это за

жидкую белую резину

такая, которую

(с военки приносили).

и что же там из неё делали ?

 

[VDJ Almaz]

Стесняюсь спросить, это что за "растительность" на шестернях и где именно она на них располагается ? tehno001
А заодно хотелось бы узнать, что это за такая, которую и что же там из неё делали ?

"Программная" шестеренка Яузы. На фото же видно 2 т.н. "усика". Вот они при плохой балансировке (люфтах) этой шестерни часто ломались. Может проблема была в качестве материала этой шестерни.

Что за резина такая была (состав) - не знаю. Консистенция полу-густой сметаны (но жиже современных силиконовых герметиков). Цвет практически белый. Без запаха. После высыхания по характеристикам очень похожа на кремний-органическую резину. Приносили с одного из наших оборонных заводов. Что из неё делали - не знаю, я там не работал.

 

[Antech]

Материал шестерни, скорее всего, обычный нейлон (nylon) и т.п. Не уверен, т.к. еще не занимался ЛПМом. Любили этот пластик сувать везде что в Союзе, что в Японии. Из-за пластика куча проблем. Что ни механика, где-то треснуло, где-то отвалилось, где-то развалилось. Металл должен быть только, и не какой-нибудь. Прочный, износостойкий, антифрикционные пары, правильный расчет на прочность. Но для кассетников это фантастика. Ну это риторика...

Насчет прочномти усов. Не должно быть ничего такого, если хорошо приклеить. Консольное закрепление хуже, чем в двух точках. Не знаю, может, там какой-то специфический фактор? Да и не все так просто: отвалится эта приклейка и будет в ЛПМе болтаться и глюки устраивать. Нужно что-то очень прочное.

На выходных занимался счетчиком ленты. Промыл изопропилом, смазал СИ-180 (силиконовая консистентная) в ответственных местах (где быстро крутится) и ПМС-100 в других местах (это масло, может вытечь/высохнуть). Заляпал все в масле
Счетчик сделан хреново. Присмотревшись, обнаружил, что червяк из гребаного пластика треснул дальше, чем казалось, миллиметра на 3 от границы хвоста. Надел на хвост червяка шайбу-гровер (совет из интернета) и залепил лаком, хотя она и так нормально держится.
Счетчик крепится к передней пластине деки двумя винтами, вкручены в пластик, соответственно, резьба сопливая. Но самый прикол крепления - это крепление платки с датчиком Холла и операционником одним винтом и клеем. Клей (использовал Момент Кристалл) затекает в дырочку для винта и растворяет пластик, резьба становится откровенно слабой. Надеюсь, не отклеится.
При сбросе счетчик иногда заклинивает, невзирая на смазку. Но это не принципиально, также нажатием на кнопочку его можно расклинить.
Втулка подшипника для магнитика датчика Холла (на который идет пассик) пластиковая. Естественно, разболталась. Смазал СИ-180, что я еще мог сделать, не могу же я ее в бронзовую превратить. Крутится сейчас нормально.
В общем, классика бытовой техники. Зато стоило 400 рублей, а то и дороже. Но это общее для всей бытовой аппаратуры, в японских тоже дофига лажи, редкие модели могут работать без ремонта в таком возрасте.

 

[Дим]

Джентльмены, приветствую!)
А где "червяк" вообще в аппарате?

 

[Николай_С]

В посте Antech-а речь идёт о червяке счетчика расхода ленты.

 

[Дим]

А о каком аппарате вообще речь?)
Если о "ЯУЗА МП-221", то в моём никаких червяков нет.
Шкив с магнитом-пассик-приёмный узел

 

[KiDD 712]

Если версия С2- то да, там таки нет червячной передачи, а вот в ранних версиях стоит механический счётчик с данной передачей..

 

[Antech]

Дим
Да, как тут сказали уже, были разные модели. У меня МП-221-1С выпуска около 91-го года (так официально называется, внутри - сплошное ГМО из разных версий девайсов, продукт перестроечных времен). В моей счетчик ленты механический, у кого такой и кто не сделал профилактику, советую сделать (промытиь изопропилом, смазать быстро вращающиеся детали plastic-friendly консистентной смазкой, надеть фиксатор против растрескивания на бобышку червяка).

Еще, хочу посоветовать насчет вновь устанавливаемых деталей, не ставить непонятные резиновые и не только детальки. Например, резинки от денег очень быстро перестают быть резинками, к другим резиновым деталям это тоже может относиться. Т.е. если что-то ставите, оно должно быть, по возможности, долговечным.

 

[Сергей 19-73]

никаких червяков нет

Как-то не верится , что у тебя злектронный счётчик , переделал ?

 

[Сергей 19-73]

А где "червяк" вообще в аппарате?

Вот здесь .

 

[Дим]

Как-то не верится , что у тебя злектронный счётчик , переделал ?

Ничего не переделывал.
Маленькая платка с датчиком Холла, рядом ось, на которой вращается шкив с магнитом. Шкив соединён пассиком с приёмный узлом.
А счётчик электронный, на индикаторе.

 

[Antech]

Дим, похоже, были генно-модифицированные версии, в которых сочетаются решения от разных моделей. У меня платы усилителей тоже не соответствуют МП-221-1С.

 

[Antech]

Разобрал ЛПМ, промываю...

Подшипник тонвала (втулка), кажется, не просто дырка, а с расширением в середине. Как посоветуете, достаточно будет просто протереть ваткой тонкой с изопропилом, или обязательно как-то специально эту втулку протирать? Собираюсь смазать маслом ПМС-100.
(Честно говоря, обычно не перебираю ЛПМ, а тот, что перебирал, уже был смазан до меня)

Усы на программной шестерне выгялдят стремно. Странная идея, непонятно зачем так сделали. Планирую вставит в пазы гнутую толстую проволоку медную, зачищенную от лака, и вклеить Моментом. Как думаете, нормально, или может отвалиться?

 

[VDJ Almaz]

Подшипник тонвала состоит из 2-х одинаковых втулок толщиной мм 5-6 (точно не помню). При их износе (одной или обоих) менял их на втулки от прижимных роликов советских магнитофонов, те что с бронзовыми втулками (импорт обычно все пластиковые). Если таковых не было, то брал втулки от моторчиков Мабуши (но лучше от Санкио, они типа бронзо-графитовые). Из-за их малой толщины (2-3 мм) вставлял по 2 таких втулки с каждой стороны. До нужного диаметра рассверливал обычным сверлом. Смазывать лучше импортной смазкой для аудио-видео (голубоватого цвета), но я всегда смазывал ПМС-200. Если старая смазка стремная, то лучше промыть бензином или растворителем, т.к. спирт может не "взять" её. Просушить от остатков. Вставить тонвал в нижнюю втулку (чтобы смазка не вытекла), капнуть пару капель смазки внутрь верхней втулки и вставить тонвал до конца. Сделать несколько (мужских: туда-сюда:tehnari_ru_108 движений для смазки тонвала внутри втулок. Закрепить. Промыть и вытереть насухо открытый тонвал, чтобы смазка не попала на прижимной ролик. Так-же желательно одеть пластиковую шайбочку для защиты от лишней смазки, если таковой нет, то подойдет 1-2 мм цилиндрик виниловой изоляции с провода ВВГ-2.5 мм2 или аналогичный от стержня шариковой/гелевой авторучки подходящего диаметра.
В усики шестерни НИЧЕГО вставлять/вклеивать НЕ НАДО!!! С этим быстрее сломается!!! Проверено десяти раз! Лучше отстроить шестерню чтобы не было никаких люфтов! Порядка полсотни Яуз пахало круглосуточно по 3-5 лет и ни у одной не было поломок усиков после настройки "без люфта"!

 

[Дим]

Джентльмены, вы настолько заинтересовали этими "усиками", что настоятельно прошу показать их фото!
Вспомнились всякие "усы", "шары", "шпалы" и т.п...)))