Делаем бесшумные компьютеры сами

[ZaaR]

Mortis
Тоесть, ты считаеш, можно переделать 500-600 ваттник на тепловые трубки и он будет хорошо работать? Там кроме мосфетов хорошо греются трансформатор и катушка, значит нужно к ним тоже вешать медные радиаторы, а к радиаторам трубы. Ну и штатные радиаторы БП заменить на медные или сделать цельный радиатор, который будет покрывать мосфеты, катущку, трансформатор, и отвести от него 4-6 трубок, думаю. А если ставить новый большой медный радиатор, то врядле он будет держатся на самих мосфетах/катушке, значит его нужно прикручивать к самой плате или к корпусу БП. Сложно получается + риск угробить дорогой 500-600 ваттный сабж, это не 300 ватт за 30$. Хотя хз.

Нормально он будет работать.
600W (китайских) ~ 40 W в тепло
А в плане переделки значительно дешевле отпаять и вынести на некоторое расстояние по радиатору силовые элементы блока. Никаких трубок не надо.
С нагревом можно боротся и изменением схемотехники самого блока (самое простое дублировать диодные сборки) и др. К примеру БП Zen.
ТПИ (который в принципе если стоит какой надо по мощности) не должен сильно греться легко охладить приложенным к верхней часити через прокладку небольшим радиатором
Дроссель груповой стабилизации ("катушка") - вообще не сгорит. Желательно только подальше от электролитов выходных его перенести (или электролиты от него).
БП для переделки брать желательно без PFC - избавляемся от лишней печки.

 

[Clan_Hake]

ZaaR

С нагревом можно боротся и изменением схемотехники самого блока (самое простое дублировать диодные сборки) и др. К примеру БП Zen.

Как расчитать дублирование? Для меня это кажется слишком сложным... =(

 

[Bear]

ИМХО по моему в качестве небольшого сервера для домашней сети бесшумный компьютер самое оно. А для геймеров-экстремалов действительно лучше поставить СВО

 

[Mortis]

Clan_Hake
В трансформаторе используется "высокочастотный" феррит, он градусов 200 держит. Большие дросселя вообще на железе намотаны, а мелкие сами по себе особо не греются. Да и у силовых элементов запас есть: критическая температура для большинства - 120 градусов, проблема в постепенной деградации характеристик по мере нагрева. Но все 600 ватт тебе все равно не надо (такого компа еще не придумали), а 300 блок сможет выдать даже с 80 градусами на радиаторах.

ZaaR
А в плане переделки значительно дешевле отпаять и вынести на некоторое расстояние по радиатору силовые элементы блока. Никаких трубок не надо.
Процент смертности блоков, переделанных таким образом, свидетельствует против такого решения. Если уж делать, то вооружившись осциллографом, только у кого знаний хватит...

 

[Biggi]

А в плане переделки значительно дешевле отпаять и вынести на некоторое расстояние по радиатору силовые элементы блока. Никаких трубок не надо.

Можно, но не лучшее решение. Токи под 50 ампер плюс прочие сложности ставят под удар не только БП но всё остальное железо.

Bear, ну не столь критично... Если на время "экстремальных" игр включать дополнительный куллер - то всё в норме

 

[Clan_Hake]

Bear, ну не столь критично... Если на время "экстремальных" игр включать дополнительный куллер - то всё в норме

Идея мне нравится, подстраховатся можно. Значит взять хороший БП, вентилятор не снимать, а вывести от него переключатель на переднюю панель =) При надобности врубать этот 120мм вентиль, он и БП сможет охлаждать и выганять теплый воздух из корпуса, например в летний период. Еще отвести 2-3 трубки от радиаторов мосфетов БП на отдельный медный термоблок внутри ПК. Что скажете?

Было бы не плохо установить внутрь БП цифровой термометр и выводить показатели на LCD экран на передней панели корпуса. В дорогих корпусах с LCD есть термометр. Такую штуку можно сделать самому?

 

[Admin]

Clan_Hake - можно и не выключатель, а термопару.. оно всегда полезно, например в летнюю жару

 

[ZaaR]

Процент смертности блоков, переделанных таким образом, свидетельствует против такого решения. Если уж делать, то вооружившись осциллографом, только у кого знаний хватит...

Ну про всё что я написал - прямые руки и кривые извилины + навыки монтажа + аккуратность - обязательные требования.
Достаточно тестера, паяльника и достаточно толстых проводов.
Переделанный блок включать сперва на тестовую нагрузку.
И со статистикой всё хрошо будет.

Можно, но не лучшее решение. Токи под 50 ампер плюс прочие сложности ставят под удар не только БП но всё остальное железо.

50А - лёгкое художественное приувеличение, конечно. Но на 30А провод у диодных сборок надо расчитывать и провода делать, естественно, покороче.
Ну про угрозу см выше. Не один (не сильно экономными китайцами сделанный блок) при выходе из строя любого слового элемента не сжигает (не должен) компьютер. Сам сгорит, а нагрузка жива останется. Этот принцип лежит в основе любого импульсного БП.

Как расчитать дублирование? Для меня это кажется слишком сложным...

Ничего считать не надо!
Всё уже придумали посчитали.
Итак узлы БП и основные меры их модификации.
0. PFC - выкинуть если взможно. У нас пока не европа.
1. Транзисторы инвертора - замена на более мощные (высоковольтные), замена на полевики
2. Дежурка - переделка с использованием спец микросхемы
3. ТПИ (большой транс) - замена на более мощный
4. Выходные диодные сборки - несколько мер в порядки роста сложности/цены
- дублирование (две одинаковые сборки включены параллельно)
- замена на более мощные
- синхронный выпрямитель
5. Дроссель гр. стабилизации (нагрев не принципиален) - замена на более мощный

Пункт 4 в любой реализации снижает суммарный нагрев в 1.5 - 2 раза

 

[Biggi]

Сам сгорит, а нагрузка жива останется. Этот принцип лежит в основе любого импульсного БП.

Прецеденты есть... Фиговый блок и не сгорев может комп угробить запросто, будешь спорить?

Про БП скоро будет статья, вариант на тепловых трубках уже сделан и обкатывается. Если всё будет пучком - через месяцок выложим. На статью про старый Админский БП, который уже два года работает - найду и дам тебе линк.

 

[Clan_Hake]

ZaaR
Спасибо.
Для максимального успеха все же буду пытатся совместить вольтмоддинг и трубки в БП.

Biggi
Жду новую статью с нетерпением =)
Не хочу показатся назойливым, но выложи таки ссылку про старый "Админский" БП, 2й раз прошу =(

Еще вопрос, если красить алюминиевые радиаторы аэрозольной краской, то на сколько это ухудшит тепловой контакт металла с атмосферой? Подскажите как/чем лучше будет покрасить.

 

[Hacker]

ну думаю не половой советской краской , точно..

и мой совет, какая бы краска хорошей не была, те места куда прикручиваются транзисторы и мосты, лучше всего оставить незкрашенными, перед покраской заклеить скотчем...

 

[Clan_Hake]

Hacker
Я планирую красить стенки-радиаторы корпуса с внешней стороны в 2-3 слоя, внутри оставлю не окрашеными.

 

[Hacker]

не красиво будет.. я думаю...
тем более в собранном состоянии, обвести карандашом вокруг транзисторов, не сложно, а потом просто заклеить это место перед покраской.. да и всё равно так придётся делать, ведь красить не кисточкой же...

 

[Clan_Hake]

Hacker
Все выносые силовые елементы БП и тепловые трубы будут закреплены/впаяны на/в медные блоки, которые в свою очередь будут крепится к алюминиевым стенкам-радиаторам внутри ПК, внешнюю сторону стенок покрашу в черный металлик.

 

[Mortis]

Clan_Hake
Радиаторы вообще-то не красят, а анодируют. Причем, как я понимаю, теплопередача при этом все равно ухудшается, но ради улучшения лучистого теплообмена этим жертвуют (что для нас неактуально). Точных цифр, думаю, тебе никто не скажет. Лучше закрой радиаторы кожухами и покрась их.

ЗЫ: Статья про админский БП тут: http://people.overclockers.ru/Leva/record3

 

[Biggi]

Ага, та статья... Имхо весьма удачная конструкция, всё просто и надёжно.

Про покраску радиаторов даже и не знаю... если это неизбежно, то очень тонким слоем автоэмали. Словом любой непористой краски. Про анодирование у меня сведений нет, кроме тех которые я писал выше(с сайта производителя радиаторов).
Кстати о радиаторах. В Москве - 1900 рублей за метр погонный, аккуратно и качественно режут в ЛЮБОЙ размер, фирма micromak.ru Хорошие ребята, говорили с ними лично, смотрели радиаторы и качество отпила. Всё соответствует рекламе. Выцепили их на рынке в Митино, номер их ларька не помню. Торгуют всяким хламом и питерскими радиаторами до кучи.

 

[ZaaR]

Сам сгорит, а нагрузка жива останется. Этот принцип лежит в основе любого импульсного БП.

Прецеденты есть... Фиговый блок и не сгорев может комп угробить запросто, будешь спорить?

Про БП скоро будет статья, вариант на тепловых трубках уже сделан и обкатывается. Если всё будет пучком - через месяцок выложим. На статью про старый Админский БП, который уже два года работает - найду и дам тебе линк.

Не буду. Я же выше про экономных китайцев написал

У меня блок примерно так-же переделан.

Про покраску.
Люминь можно почернить и покрасить акриловым красителем (для тканей) в домашних условиях.
Краска естественно осаждается электричеством. Процесс не сложный.
Не могу к сожалению найти ссылку на статью. Описания есть на всяких модельных сайтах.

Анодирование (чернение) увеличивает толщину слоя окисла (Al2O3) на поверхности детали.
Из-за "хлопьевидной" структуры окисла площадь рассеивания увеличивается - характеристики радиатора улучшаются. Чернение усиливает теплоотдачу радиатора на 2-10%.
Кроме того есть специальные защитно-теплопроводные краски для радиаторов. В основном чёрного цвета.
В домашних условиях не наносятся.
Красить автоэмалью не советую - она не теплопроводна.

 

[Biggi]

Наверное, ты хотел написать "анилиновым красителем" Спасибо за инфу, надо попробовтаь будет.
Есть одна неточность.., анодирование и чернение - разные вещи. Анодирование это гальваника, чернение это химия. Люминь чернить не пробовал, а вот железо запросто. Нагреваешь его на плите до пунцевого цвета и кидаешь в масло. Всё.

 

[ZaaR]

Наверное, ты хотел написать "анилиновым красителем" Спасибо за инфу, надо попробовтаь будет.
Есть одна неточность.., анодирование и чернение - разные вещи. Анодирование это гальваника, чернение это химия. Люминь чернить не пробовал, а вот железо запросто. Нагреваешь его на плите до пунцевого цвета и кидаешь в масло. Всё.

Описался. Конечно анилиновым.
В случае люмини IMHO это одно и то же.
Кстати вот два рецепта у себя нашёл. Где взял не помню Компиляции с форумов модельных. Сам не пробовал.
Свой хотел покрасить - да сил не хватило.

1) Обезжиривание
Na3PO4-50
NaOH-10
Na2SiO3-30 г/л
50-60 С
1 минута

2) Промывка 1 минута проточной горячей водой

3) Травление 5 секунд в 25% азотной кислоте

4) Промывка в холодной воде

5) Анодирование
серная кислота 180-200 г/л
температура 10-20 С
напряжение 12-20 В
плотность тока 0,5-1,5 А/дм2
время 20-30 минут
Катод (-) свинец или нержавейка
Катод (+) твоя деталь - крепить только на алюминиевый провод!!!!

6) Промывка в холодной воде

7) Окрашивание анилиновым красителем (черным), продаётся в хозяйственном магазине как краситель для ткани.
краситель-5-10%
температура 50-60 С
время 15-20 минут.

Промыть, высушить при температуре 60-80 С и опусть в масло минут на 10.

Вот решил поделится опытом чернения деталей из сплавов аллюминия. Для начала я изготовил ванну из нержавейки 12Х18Н10Т с двойными стенками для проточной
воды из крана, для охлаждения. Ванна одновременно служит катодом - к ней подключается минус от регулируемого источника тока напряжением до 24 вольт.
Электролитом служит раствор серной кислоты концентрацией 200г на литр.(я беру электролит для аккумуляторов и добавляю в него дистилированной воды до нужной
концентрации). Детали завешиваются на титановых подвесках и служат катодом. Нужно следить за хорошим контактом между деталью и подвеской. Процесс ведется в
течении 1 часа при плотности тока 1,5-3 А на дм2. и напряжении до 24 В (обычно получается вольт 16-19) при температуре 18-20гр. После этого деталь(ли)
промываются в проточной воде из под крана. Затем проводится наполнение оксидной пленки в растворе анилинового красителя нагретого до 65-70гр в течении
15-20мин. Потом детали промываются и сушатся. При слишком высокой плотности тока покрытие получается шершавым, не качественным, зачастую детали получаются
с проединами, при повышенной температуре пленка тоже получается очень рыхлой. Особое внимание надо обратить на хороший контакт подвесок с деталями и
желательно подвески заэкранировать от электролита. В принцепе после отработки процесса детали получаются не хуже заводских.

В западных источниках рекомендуют разделять ванну окрашивания и закрепления слоя. В холодном растворе красителя происходит сорбция красителя в порах
пленки, а в следующей ванне (с горячей водой) происходит закрытие пор и уплотнение окисной пленки. йногда для закрепления пленки рекомендуют подвешивать
деталь в закрытом объеме над поверхностью кипящей воды - обработка горячим паром.

Вообще очень интересно, хотя несколько сложновато для больших деталей. Для маленьких точеных - проблема с подключением электрода. Где брать краситель? А
что произойдет с резьбами?
Побрызгать из балончика конечно можно, но краска с алюминия быстро отвалится. Я склоняюсь отдать свой агрегат на покраску порошком. Опят-таки не ясно что
будет с резьбами.
Как все-таки обычно красят алюминиевые трубы и детали фокусеров-окуляров?

1.Для крепления деталей используются титановые подвески к которым подсоединен провод "+", а детали удерживаются на них за счет упругих сил последних, т.е.
они соответствующим образом изогнуты. Контактировать надо за ту поверхность, которая будет либо закрашена потом краской, либо будет не видна, т.как там
остаются непокрытые участки.
2.Краситель я беру на базаре, он применяется для покраски тканей.
3.С резьбами ничего не случается, единственно при их изготовлении должен быть обеспечен зазор, т. как при оксидировании размер детали увеличивается
примерно на 5-10 микрон. Тоже относится и к гладким посадочным размерам.

200г/литр - непонятно. 200г какой концентрации?

200г/л- это 200г концентрированной серной кислоты заливается 1л дистилированной воды. В целях безопасности желательно наобарот.

 

[Biggi]

ZaaR а ты сам красил люминь анилином? Руки не пачкаются потом?