Звонок-рында

[Trou]

Мультиметром.

А какой провод плюсовой, чёрный или красный?
Для примера фотография из интернета. Я понимаю, что напряжение 9,58 вольт и раз нет знака минус, значит полярность правильная, но какой провод плюсовой красный или чёрный? (на данном фото)

как-то всплывает и держится в голове

Чтобы она всплыла, надо же туда хотя бы что-нибудь положить!

 

[LeonCPb]

Красный должен быть плюс. Если его подключить к плюсу то минуса на дисплее не будет. Общий обозначен как "СОМ" и знак земли, его подключать к минусу.
В этом плане очень удобен стрелочный тестер - не ошибешься. Общий обозначается "*" звездочкой и обычно черный, так к нему минус. Если подключите наоборот, стрелка отклонится в обратную сторону.

А зачем на электромагните еще одна рубашка? Что действительно сильнее становится или кто подсказал?

В этой схеме нужен подбор резистора и электролитов. Резистор определит время заряда конденсаторов, а количество электролитов длительность импульса. Однако здесь плохо то, что импульс будет не совсем меандр, то есть с крутым спадом, отпускать будет медленно, что может заглушить колебание рынды. Нужно подобрать емкость с таким расчетом чтобы боек ударил и тут же отошел.

Резистором невозможно бесконечно увеличивать время заряда, после определенной его величины (найдете практически) емкость будет все больше и больше недозаряжаться до полного напряжения.

Схемы рисовать в программах нужно набить руку. Я обычно всегда плююсь от этого занятия. И обычно, если что-то несложное, рисую в редакторе ACDSee или SPlan 7. Но от руки быстрее и сканером. А потом уже можно корректировать в редакторе ACDSee.

 

[ALS]

Не-не, использование geDA превращает схемы любого мастера в содом и гоморру.
Это то же самое, но выполненное в sPlan-е :

 

[Trou]

Не-не, использование geDA превращает схемы любого мастера в содом и гоморру

Спасибо за подсказку!
Удалил geDA, но sPlan написан под Windows, а для Linux(a) я этой программы не нашёл.
Нашёл KiCad/eeschema, в нём кроме редактора схем, есть и редактор плат (по нарисованной схеме), к тому же скачал приличный учебник по этой программе, так что остановлюсь, наверное на ней. В ней есть даже "кнопка" - Выполнить проверку электрических правил проектирования - для меня, какое-то время она будет ГЛАВНОЙ КНОПКОЙ!

 

[Trou]

Красный должен быть плюс.

Вот!!! Это я и хотел узнать! Спасибо.

А зачем на электромагните еще одна рубашка? Что действительно сильнее становится или кто подсказал?

Нет, это не рубашка, к тому же она из бронзы и (я так думаю) совершенно не влияет на магнитное поле. Это "коробочка" для пружины и быстрой настройки длины якоря (на конце якоря резьба с накрученной на неё шайбой). Я ведь пока не знаю какой будет сила удара и расстояние выброса якоря из корпуса катушки, уверен, что его придётся регулировать.
С подбором резисторов понял, спасибо.
С подбором конденсаторов пока сложнее. Я полагал, что у меня есть конденсаторы с такой ёмкостью, но не всё так просто. У меня есть 4 шт. огромных (120х70х30), но их ёмкость 4mkf - 500v, так что даже если я их все запаралелю, то получу лишь 16mkf. Но недавно выпаял из платы малюсенький, синенький 1000mF - 16v. По последнему, синенькому я понимаю что маловат он для 40v. Но я не пойму, неужели вот этот маленький синенький "ударит в колокол" сильнее чем большие.
К тому же на больших я не нашёл зкаков (+) и (-), выходит, что они постоянные, можно ли их применять в схеме?

 

[ALS]

Размеры конденсатора определяются в первую очередь напряжением, и уже во вторую - его емкостью.
И, понятное дело, емкость в 1000мкФ при одном и том же напряжении будет в 1000/16=62 раз (это грубо, в реале там еще будет разница за счет ESR, но это уже мелочи) более эффективна, чем эти 4 здоровых колобахи.

И они не "постоянные", а неполярные. Это значит, что их можно использовать на переменке (применяются для э/двигателей перем. тока) или на постоянке, но без соблюдения полярности.

 

[Trou]

(применяются для э/двигателей перем. тока) или на постоянке, но без соблюдения полярности.

Выходит я могу использовать неполярные конденсаторы в этой схеме (той, что начерчена вами чуть выше)?

 

[ALS]

Да.
Но неполярных больше 500мкФ я за всю свою жизнь не видел.
А у вас там 4700х2

 

[Trou]

Но неполярных больше 500мкФ

Спасибо, понятно что теоретически можно...
Ещё вопрос:
решил что наверняка придётся покупать конденсаторы 4700 мкф 40 в, но интернет дает такой разброс цен, что диву даюсь: от 41,40р. за штуку, ... 710 р. за штуку и даже 1300 р. за штуку. В чём дело? Только ли в жадности продавца?

 

[LeonCPb]

У Вас скорее всего неполярные бумажные конденсаторы. Две пластины из фольги и диэлектрик между ними, все это скручено и в металлическом корпусе. Позже появились неполярные на основе более современных технологий, они уже не такие большие. Могут работать как на переменном токе так и на постоянном, характеризуются очень низким током утечки, из-за очень высокого внутреннего сопротивления.
А те что 4700, это электролитические конденсаторы. Те же пластины и диэлектрик, но помещенные в электролит. Получается что-то аналога аккумулятора, но конечно не совсем аккумулятор. Такая технология позволила резко увеличить емкость при небольших размерах. Но электролитические конденсатор ( жаргонное электролит) имеют недостаток - это низкое внутреннее сопротивление, а значит и большие потери, но все это с лихвой окупается большой их емкостью. Электролиты работают только на постоянном токе. На плюс должен подаваться только плюс питания. Возможна их работа и на переменном токе если их соединить последовательно зашунтировав диодами катодами к плюсам. На этом принципе появились технологии неполярных электролитов. Но они редкие и очень дороги.
По поводу цены на обычные электролиты, что-то Ваши торгаши ее очень загнули. Нормальная цена на этот электролит не больше 100 руб. Если емкость меньше то и цена от 30 до 50 рублей. Покупаю для ремонта материнских плат на работе в Промэлектронике.
В Вашем случае, 4700 я взял наугад на глазок. Попробуйте для начала низкие емкости, например 2200 или 3300 мкФ. Возможно их емкости будет достаточно. Все зависит какой ток потребляет Ваша конструкция и насколько она эффективна. Вот тут Кочевник говорил об ампервитках, этот параметр определяет свойства соленоида. Для большей эффективности нужно правильно выбрать количество витков и ток через систему, так чтобы получить наибольшую силу при наименьших затратах энергии. Я никогда этим не пользовался, а подбирал чисто экспериментом. В Вашем случае это не так важно, силу всегда можно увеличить увеличением напряжения. Так как эл. магнит будет работать очень короткое время, он не должен перегреться и сгореть. Единственное что снизит наработку на отказ Вашей конструкции это то что намотка не промазана эпоксидкой. Я писал об этом. При сильных динамических толчках витки катушки будут с силой двигаться друг относительно друга. Со временем лак изоляции перетирается, снижается сила втягивания и увеличивается нагрев.

 

[Trou]

Единственное что снизит наработку на отказ Вашей конструкции это то что намотка не промазана эпоксидкой.

Я, после прокладки первого слоя, пролил его ручейком гелеевого цианакрилового клея и по жидкому, положил второй слой. Я мотал с помощью эл. дрели, так что на слой уходило около 20-30 секунд, клей не успевал схватиться. И так с каждым новым слоем. Заявленная производителем прочность соединения клея которым я пользовался - 204 кг/см2 - думаю, этого должно хватить чтобы удержать витки. Конечно такого полного заполнения как эпоксидкой нет, но всё достаточно плотно, но я не подложил бумагу под первый слой, и боюсь, что всё же, со временем, придётся перематывать - ну да ничего, я уже знаю как это делается.
Спасибо за лекцию по конденсаторам. Иногда смотрю видео об электронике и помнится, в одном из них было предупреждение, что из электролитических конденсаторов со временем "испаряется" этот самый электролит. Так вот я и думаю - стоит ли их выпаивать из старых схем, ведь номинал свой они наверняка уже не дадут? По этому поводу вопрос, а возможно ли ТОЧНО проверить ёмкость конденсатора БЫТОВЫМ китайским мультиметром? Понимаю, что для данной схемы это не критично, но на будущее хочется знать.

 

[George Smith]

По этому поводу вопрос, а возможно ли ТОЧНО проверить ёмкость конденсатора БЫТОВЫМ китайским мультиметром?

Нет нельзя простым, есть по сложнее мультиметры, которые способны мерить емкость ...

 

[Николай_С]

Господа схемотехники, как же так? Про защиту от самоиндукции и искрозащиту поговорили и забыли?
Добавил в предлагаемую схему и свои "5 копеек".

Диод любой маломощный с обратным напряжением не менее 60 В.
Конденсатор неполярный, напряжением не менее 100 В максимальной емкости, что сможете найти и засунуть в кнопку.
При указанных номиналах резистора и конденсаторов время зарядки конденсатора примерно до 2/3 емкости составит 16 мин. Не многовато?

P.s. для рисования/редактирования простеньких схем использую перо планшета.

 

[LeonCPb]

Старые электролиты, например от материнских плат, при условии если они не вздутые, вполне можно использовать. Советские, я бы не рискнул.
Емкость можно "померить" стрелочным тестером. Замыкаем контакты электролита чтобы снять заряд. Ставим тестер на измерение сопротивления подключаем тестер к конденсатору. Стрелка отклоняется, а потом возвращается на бесконечность. Переворачиваем щупы тестера наоборот и проделываем тоже самое. По времени отклонения и возврата стрелки и ее размаху можно на глаз определить емкость, естественно сравнивая с образцовым конденсатором. При определенном опыте, от образцовой емкости можно отказаться.
Если нужно мерить более точно, то в журнале Радио видел схемы таких измерителей, мерящих, кроме емкости, еще и потери, то есть качество электролита и материала для его удержания между пластинами.

 

[LeonCPb]

При указанных номиналах резистора и конденсаторов время зарядки конденсатора примерно до 2/3 емкости составит 16 мин. Не многовато?

Подберет практически сколько получится. Возможно емкость поставить одну, но с таким расчетом чтобы получить четкий короткий удар и быстрый откат. Конечно, если бы была схема на МС, там был регулируемый меандр, длительность которого можно регулировать в широких пределах. А здесь можно варьировать конденсаторами и резисторами, но с таким расчетом, чтобы получить зарядку до полного напряжения и получение сильного короткого удара.
Николай, последовательно гасящему конденсатору, я бы поставил еще резистор, чтобы погасить искру. Но в данном случае нет никаких элементов которые нуждаются в защите от ЭДС самоиндукции. Вот если бы собрали на микросхемах, то да об этом необходимо подумать, но для реле. там шунтируем катушку реле диодом, а можно еще дополнительно варистором на 15 Вольт.
Кнопку или контакты реле можно защитить только от образования нагара, варистором, или цепочкой - резистор-конденсатор, как предложено у Вас, или ключевым транзистором, вот тут уже применяем меры защиты от ЭДС самоиндукции.

 

[ALS]

Импульс тока при _нажатии_ на кнопку будет на порядки больше, чем ЭДС самоиндукции. Поэтому подгорать кнопка будет именно от прямого тока, а не от обратного. Поэтому кондер параллельно кнопке - как мертвому припарки.
Диод - да, нужен. Но и установлен он должен быть параллельно катушке, а не "на другом конце улицы".

 

[George Smith]

А зачем такое большое время восстановления, резистор 100k? Конденсаторы способны отдать очень большой начальный ток (чем больше емкость). Искра на контактах кнопки образуется при размыкании, а не при замыкании. Начальный мгновенный большой ток, доли секунды, большой раны не нанесут, а при размыкании ЭДС цепи будет маленькой, так как вся энергия с электролитов уйдет в катушку магнита. Параллельный конденсатор контактам кнопки не нужен. Так же ненужен и диод, так как в схеме нет полупроводниковых ключей, защищать нечего ...

 

[Николай_С]

Импульс тока при _нажатии_ на кнопку будет на порядки больше, чем ЭДС самоиндукции.

С каких это пор начали сравнивать разородные физические величины? Как можно сравнить между собой длину и вес?
Импульс тока в цепи с катушкой индуктивности? Откуда там ему взяться? Катушка как раз препятствует быстрому нарастанию тока. Есть смысл освешить свои школьные знания физики.

Диод - да, нужен. Но и установлен он должен быть параллельно катушке, а не "на другом конце улицы".

Диод в этой схеме предназначен для защиты электролитических конденсаторов от зарядки обратным напряжением, а не для защиты катушки. Поэтому "сторона улицы" выбрана правильно. Размещать диод надо непосредственно возле выводов конденсаторов.
Последовательно с конденсатором кнопки подключать ничего не надо. Конденсатор вполне справится и так. Не такие уж там и большие токи.
Параллельно (а не последовательно) конденсатору действительно имеет смысл подключить высокоомный резистор для разрядки накопившегося в момент разрыва контактов потенциала. Но этого можно и не делать. Конденсатор прекрасно разрядиться через другие элементы схемы.

Есть смысл освежить свои школьные знания физики.
Николай_С думаю не стоит делать замечания и заострять внимание ... Модератор !

 

[Trou]

Спасибо за рекомендации, к сожалению два дня сидел без интернета и не было возможности воспользоваться вашими советами а так же попробовать схему с диодом. Но время даром не прошло и кое какие "успехи" у меня всё же есть"
Собрал детали, или схему, или детали по схеме, не знаю как правильно назвается этот процесс.
Результат меня пока разочаровывает...
Схема работает - это плюс.
Секунд 10 временной задержки - можно сказать что есть.
Однако не всё так празднично, опишу весь процесс:
Питаю от БП принтера Сanon (в интернете пишут что это импульсный БП, не знаю так ли это, важно ли это и что это такое) выходным напряжением 40В (мультиметр показывает 42В.)
В момент ПЕРВОГО нажатия кнопки, якорь вылетает с должной скоростью и на правильное расстояние то есть всё происходит как задумано.
Если через 5 секунд нажать на кнопку вторично, то якорь не реагирует, насколько я понимаю - в это время всё ещё идёт зарядка электролитов.
Если нажать секунд через 10 - якорь реагирует!
На этом приятные новости заканчиваются!
Всё что я описал только что, (до этого предложения) верно только если я нажимаю кнопку КРАТКОВРЕМЕННО.
Если же я в момент ПЕРВОГО нажатия не "отпустил" кнопку, а продолжаю её удерживать нажатой (как это делают большинство людей), то резистор нагревается настолько, что начинает дымить. Точного номинала сопротивлений я не знаю, но мне сказали, что это сопротивления на 220К и 330К (горят оба). Выпаял из старой платы какое-то сопротивление покрупнее, оно не дымит, хотя нагревается настолько, что пальцем не удержать, но и задержки во времени срабатывания якоря тоже нет, как я понимаю его номинал не соответствует необходимому и конденсаторы через него заряжаются моментально, не давая нужной задержки.
Мои выводы (мне кажется):
Нужно поставить сопротивление "покрепче", полагаю что номинал может быть выше чем 330К, но меня пугает ощущение, что я "спалю" блок питания, не хочется тупо экспериментировать, поэтому прошу совета словами Чернышевского: -"Что делать?"
Стоит ли пробовать с диод по предложенным выше схемам или должна быть другая схема?

 

[Trou]

При указанных номиналах резистора и конденсаторов время зарядки конденсатора примерно до 2/3 емкости составит 16 мин. Не многовато?

Конденсаторов на 4700мФ не нашёл, купил пару по 3600мФ, опробовал в схеме, задержка не более 15 секунд, правда я не уверен в номиналах резистора (они "горят", о чём я написал чуть выше).

P.s. для рисования/редактирования простеньких схем использую перо планшета.

Есть у меня планшет, но я ещё не понимаю , что за стрелочки в транзисторах, всякие скобочки, точечки ..., так что мне будет полезнее и удобнее пользоваться программой, которая будет меня контролировать! Заодно и привыкну к обозначениям, посмотрю на их разнообразие, пока ищу обозначения элементов электроники.