Блок питания с регулировкой тока и напряжения.

[gluxon]

Без радиатора, даже на 100 ампер диодный мост, всё равно будет греться. Физику не обманешь. Падение на одном диоде ~1 вольт, в мосте одновременно каждый полупериод работают 2 диода, соответственно, при токе 2,5 ампер, на любом мосте будет рассеиваться около 5 ватт мощности. Можно немного уменьшить эту величину, если применить диоды германиевые или с барьером Шоттки, однако легче будет прикрутить радиатор к мосту

 

[alex117]

Без радиатора, даже на 100 ампер диодный мост, всё равно будет греться. Физику не обманешь. Падение на одном диоде ~1 вольт, в мосте одновременно каждый полупериод работают 2 диода, соответственно, при токе 2,5 ампер, на любом мосте будет рассеиваться около 5 ватт мощности. Можно немного уменьшить эту величину, если применить диоды германиевые или с барьером Шоттки, однако легче будет прикрутить радиатор к мосту

Те диодные мосты, которые я заказал, уже идут в металле, возможно этого будет достаточно. А возможно, я после тестирования этого БП, перенесу все блоки на одну большую плату и продумаю вопрос с охлаждением диодов

 

[g-zm]

Те диодные мосты, которые я заказал, уже идут в металле, возможно этого будет достаточно.

Нет недостаточно этого и при этих запросах

Заказал в китае KBPC5010 на 50А, думаю что хоть 5А он должен дать без сильного нагрева.

без радиатора он не выдержит долго. Такой мост без радиатора долговременно может держать ток максимум 1,5-2 А.

 

[Gopnik987]

Такой мост без радиатора долговременно может держать ток максимум 1,5-2 А.

Как бЭ да, но и как бЭ нЭт! Месяц назад ремонтил пуско-зарядное для автомобилетов, так вот там стояли 3 таких моста в параллель на одном радиаторе, и что прикольнуло, радиатор был выполнен ввиде обычной алюминиевой пластины размером 10 х 15 см и толщиной 2 - 3 мм примерно и без рёбер! Ну да, в процессе эксплуатации за 3 года вылетел один из мостов, я конечно поменял все 3 на новые, и аппарат в работе.

 

[Николай_С]

А возможно, я после тестирования этого БП, перенесу все блоки на одну большую плату и продумаю вопрос с охлаждением диодов

А чего нас то об этом спрашивать, если по факту Вы уже всё решили?

По поводу всего произошедшего, описанного выше:
Теперь, когда Вы столкнулись с проблемами (большими и мелкими), нужно сделать анализ и правильный вывод о причинах их возникновения. А произошли они от того, что нарушена последовательность проектирования:
1. Создание схемы, электрический и тепловой расчёт.
2. Моделирование в симуляторе и/или "в железе".
3. Проектирование конструкции и проверка на электромагнитную совместимость и уточнение тепловых режимов.
4. Изготовление опытного образца.
Если Вы не планируете запускать устройство в серию, то на этом можно остановиться. Всё вышеперечисленное является этапами НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Соблюдение данной последовательности в значительной степени снижает вероятность ошибок, которые всплывают на момент изготовления и тестирования опытного образца. Надеюсь, что в следующих конструкциях Вы будете придерживаться данной технологии.

 

[Николай_С]

...ремонтил пуско-зарядное для автомобилетов, так вот там стояли 3 таких моста в параллель на одном радиаторе, и что прикольнуло, радиатор был выполнен ввиде обычной алюминиевой пластины размером 10 х 15 см и толщиной 2 - 3 мм примерно и без рёбер!

А почему бы и нет? Если кратковременно протекающий ток (при пуске двигателя) не превышает максимального значения такой сборки, то это работать будет. Только нужно помнить, что время работы такой системы ограничено её теплоёмкостью. В режиме же зарядки мощность, рассеиваемая данной системой, вполне достаточна для долговременной работы. Так что с точки зрения Физики тут проблем нет. Теперь рассмотрим это дело с точки зрения надёжности.

Ну да, в процессе эксплуатации за 3 года вылетел один из мостов, я конечно поменял все 3 на новые, и аппарат в работе.

Как мы помним, вероятность отказа возрастает с увеличением числа компонентов из которых состоит система. Опять же, отказ одного компонента может привести к фатальной неработоспособности устройства (взрыв, пожар, ... просто не включается), и незначительным последствиям (снижению заявленных характеристик, снижению срока эксплуатации устройства). Так вот в данном случае наборный выпрямитель приведёт к незначительным последствиям в случае отказа одного из трёх мостов (при условии наличия всех необходимых элементов защиты). Поэтому такое конструктивное решение в данном случае можно считать оправданным.

 

[alex117]

А чего нас то об этом спрашивать, если по факту Вы уже всё решили?

По поводу всего произошедшего, описанного выше:
...........................

Вы тут что-то загнули сильно, для обычного любителя такое избыточно.
А спрашивал я про другое вообще, но мне так никто и не ответил на этот вопрос, прицепились только к диодному мосту. Будет греться - прикручу сверху пластину, не проблема.

Вопрос по схеме, итоговое напряжение после выпрямителя составляет почти 48-50В, т.е после стабилизатора должно быть около 46-48В. Что-то, кроме резистора стабилитрона, стоит поменять или будет нормально работать и так?

 

[Николай_С]

Вы тут что-то загнули сильно, для обычного любителя такое избыточно.

Нет не избыточно. Королевских путей в науку не существует! ©
Вы, конечно, можете воспользоваться результатами чужого труда: готовой схемой с электрическим расчётом её компонентов. Можете даже повторить конструкцию один в один, если её автор дал описание. Но чаще всего случается следующее:
1. В схему при переносе с бумажных на электронные носители закрадывается ошибка(и). Этим грешил журнал Радио и другие печатные издания для радиолюбителей, экономя деньги на редакторах и корректорах. Помнится, ни одна конструкция, повторённая один в один из журналов Радио за 1984-1986, так и не заработала. Ошибки были как при начертании схем, так и при указании номиналов её компонентов.
2. Не удаётся найти необходимых радиоэлементов. Приходилось заменять на ближайшие аналоги с пересчётом режимов их работы.
3. Нет возможности (материалов, оборудования) для повторения корпуса и других элементов конструкции. Частенько так случалось, что разработчик использовал малораспространённые случайно оказавшиеся в его распоряжении дроссели, трансформаторы, радиаторы, шасси, механические органы управления. Приходилось изобретать что-то своё.
Так вот все нестыковки прекрасно устраняются в рамках вышеописанной технологии. Пренебрежение же ей приводит к сюрпризам на последнем этапе отладки, делая его долгим, мучительным, а зачастую - невыполнимым без глобальной переделки всего устройства. Вот и думайте теперь избыточно оно или нет.

 

[Николай_С]

А спрашивал я про другое вообще...

А самому посчитать? Не?
Прикиньте на листе бумаги или симуляторе токи, протекающие через каждый силовой радиоэлемент и умножите его на падение напряжения на данном элементе. Если полученная мощность находится в допустимых пределах для выбранного варианта исполнения (корпуса), то работать будет. Только не забывайте про тепловой расчёт радиаторов. Т.к. штука это сложная, то выбирайте радиатор с запасом.

 

[Gopnik987]

А почему бы и нет? Если кратковременно протекающий ток (при пуске двигателя) не превышает максимального значения такой сборки, то это работать будет.

Ну как бы при пуске автомобилета от пуско-зарядного устройства не совсем кратковременно! Бывает что автоГубители и по 10 секунд ганяют и более!

В режиме же зарядки мощность, рассеиваемая данной системой, вполне достаточна для долговременной работы.

Согласен, но как бы аккумулятор автомобилета заряжаеться не током

может держать ток максимум 1,5-2 А.

а чуток поболее в два раза примерно!

вероятность отказа возрастает с увеличением числа компонентов из которых состоит система.

Согласен! Всё правильно! Но в этом аппарате российского производства всё до не хочу просто. Стоит трасн, 3 моста такие в параллель, шунт с амперметром, клавиша для переключения зарядки или пуска двигла и предохранитель только на цепь зарядки, а вот пусковая цепь напрямую с транса через мосты.

к незначительным последствиям в случае отказа одного из трёх мостов

Ну не скажи! Там было так организовано, что по защите ничего не стояло. Мостик выбило в короткое, при включении транс жутко грелся, я прям уже сложил ручки и подумал что трансик подсел, но вроде выжил.

Вы тут что-то загнули сильно, для обычного любителя такое избыточно.

Вообще нет! Прав Николай! Электроника это точная наука, а не как бы да как попало намутить и хер с ним пусть работает! Типа - и таааак сойдёт!

Будет греться - прикручу сверху пластину, не проблема.

так она должна быть определённого размера и толщины! А для этого нужен расчёт по тепловыделению!

 

[Николай_С]

Ну как бы при пуске автомобилета от пуско-зарядного устройства не совсем кратковременно! Бывает что автоГубители и по 10 секунд ганяют и более!

Это не смертельно. При нормальном тепловом контакте с пластиной вся сборка за столь короткое время вряд ли разогреется до температуры разрушения полупроводника диодов (обычно это 85-120°C). Но если гонять более продолжительное время, то ускоренная деградация неизбежна. Владелец устройства должен быть об этом предупреждён.

Согласен, но как бы аккумулятор автомобилета заряжаеться не током

А чем?
Если это намёк на буферный режим зарядки, то там тоже течёт ток, только ничем не ограниченный. И если подключить данное ЗУ к какому-нибудь аккумулятору с низким внутренним сопротивлением, то ему тоже настанет хана.

Там было так организовано, что по защите ничего не стояло. Мостик выбило в короткое, при включении транс жутко грелся, я прям уже сложил ручки и подумал что трансик подсел, но вроде выжил.

В подобных случаях внутрь трансформатора ставят термопредохранитель. Если его нет, то это нарушение всех норм по электробезопасности.

 

[Gopnik987]

А чем?

Там же цитата! Я имел ввиду что не током 1.5 - 2 ампера, а гораздо большим!

Если его нет, то это нарушение всех норм по электробезопасности.

ну как бы это уже не проверить.

 

[alex117]

Короче спалил BD140 два раза, непонятно почему. Ищем новую схему дальше под 45-50В...
По поводу пересчитать схему самому под повышенное напряжение, ну спасибо за совет, я же тут сижу просто так, задаю вопросы от нечего делать.

 

[gluxon]

Ну тогда ищите в интернете схему "простой и доступный блок питания 0-50в". Только вот он не совсем простой, и иногда фортеля выкидывает такие, что без ослика не угомонить. И ещё - не все его версии одинаково полезны, а те, что полезны, имеют номера 14 и 16

 

[alex117]

Вот у меня возник вопрос, а будет ли вообще эта схема работать корректно с переключателем обмоток? Если она рассчитана на входное 40В, а ей подают ступенчато 8,16,32В... ?

 

[gluxon]

Если речь идёт о последней схеме на дискретных транзисторах, то вряд-ли. Во-первых, через R7 создаётся ток сквозь стабилитроны, задающие рабочие точки транзисторов. Ток будет меняться в ТО больших пределах. Во-вторых, эти стабилитроны имеют суммарное напряжение стабилизации более 12 вольт, соответственно на входе должно быть, как минимум на 2-3 вольта больше. В качестве вариантов решения проблемы, первую ступень, 8 вольт, можно исключить, а вместо R7 использовать ГСТ

 

[alex117]

А если просто убрать 1 ступень и не трогать резистор R7 ?

 

[gluxon]

А если просто убрать 1 ступень и не трогать резистор R7 ?

Разница в токе через стабилитроны при напряжении питания 16 вольт и 40 вольт семикратная - 2мА и 14мА. Не думаю что это в порядке вещей, поэтому и предлагаю применить ГСТ. Это позволит сохранить ток через стабилитроны неизменным, при любом входном напряжении

 

[prima]

Разница в токе через стабилитроны при напряжении питания 16 вольт и 40 вольт семикратная - 2мА и 14мА. Не думаю что это в порядке вещей, поэтому и предлагаю применить ГСТ. Это позволит сохранить ток через стабилитроны неизменным, при любом входном напряжении

Излишество, дрыгоножество и рукомашество.
Даже у несчастных КС156А диапазон по току 5-55 мА
Кладём идею на прокрустово ложе и режем бритвой Оккама )

 

[gluxon]

Ну хорошо, уговорили. Тогда просто выключить первую ступень